Выращивание дыни и арбуза в защищенном грунте

Дыня в условиях защищенного грунта широко выращивается во многих странах мира — Голландии, Италии, Франции, Болгарии, Японии. В России дыню начали выращивать в условиях утепленного грунта с XVI в., а в XIX в. — в парниках, но большого распространения она не получила. Урожай дыни в средней полосе России можно получать начиная с мая. Разработкой технологии выращивания дыни занимался С. И. Шуничев, который рекомендовал прививать дыню на фиголистную тыкву, так как корневая система тыквы более устойчива к неблагоприятным условиям. В настоящее время за счет дыни расширяется ассортимент культур, возделываемых в защищенном грунте.

Рассаду в зимних теплицах выращивают при дополнительном облучении, семена высевают в январе в питательные кубики или горшочки. Иногда проводят пикировку сеянцев в фазе хорошо развитых семядольных листочков. Сеянцы выращивают в древесных опилках, которые предварительно промывают «крутым» кипятком с целью дезинфекции и удаления смолистых и дубильных веществ. Семена лучше сеять сразу в горшочки или питательные кубики на глубину 1,5 — 2,0 см. После посева кубики или горшочки укрывают полиэтиленовой пленкой и температуру поднимают до 30 °С.

Всходы появляются на 4 —6-й день, после чего пленку снимают и включают лампы, причем первые трое суток освещение проводится круглосуточно при температуре воздуха 20 °С. Такой режим позволяет растениям сделать забег в росте корневой системы, что в дальнейшем обеспечивает оптимальное развитие рассады дыни. Семядольные листочки наиболее интенсивно растут в течение 10 дней после появления всходов, но уже через 5 —6 дней появляется первый лист. В дальнейшем облучение должно проводиться по 16 ч в сутки при освещенности 5000 — 6000 лк, температуре воздуха 23—25 °С днем и 18 —20 °С ночью. Достаточная освещенность и оптимальный температурный режим способствуют развитию листьев и заложению генеративных органов. При выращивании рассады используются расстановки, чтобы не допустить затенения растениями друг друга.

Следует помнить, что корневая система имеет наибольшие темпы прироста после того как появятся 5 — 6-е листы и в период цветения. В это же время в зависимости от выращиваемого сорта растения начинают ветвиться. Для адаптации ассимиляционного аппарата к изменяющимся световым условиям за 10—12 дней до высадки рассады освещенность снижают до 2000—3000 лк, а длительность дополнительного облучения доводят до 12 ч, так как дыня является короткодневным растением. Сокращение долготы дня способствует закладке генеративных органов.

Возраст рассады к моменту высадки должен быть 25 — 35 дней; для того чтобы рассада не переплеталась друг с другом, к каждому растению ставят опору (заранее заготовленные и высушенные прутики) и подвязывают к ней.

Посадка рассады в теплицы проводится в начале марта, так как при посадке в феврале в условиях средней зоны России приход солнечной радиации недостаточен, растения вытягиваются, а образование цветков отодвигается на более позднее время, что приводит к снижению урожайности дыни. Почвы для дыни должны быть воздухе- и влагопроницаемыми с высоким содержанием органического вещества; если почвы недостаточно рыхлые, то необходимо внести перепревший навоз из расчета 40 — 60 т/га. Схемы посадки такие: (100×60), (100×50), (100×40) см или 160х(30…50) см. При посадке рассады корневая шейка должна располагаться на уровне почвы. После посадки проводят подвязку растений шпагатом к шпалере.

Температурный режим в первые двое суток после посадки поддерживают на уровне 20 °С днем и ночью; в дальнейшем температура в солнечную погоду должна быть 25 °С, в пасмурную — 20 — 22 °С, а ночью — 18 °С до образования завязей. После этого температуру повышают до 30 — 40 °С в период созревания плодов. Температура почвы должна быть 20 — 24 °С при относительной влажности воздуха 40 —60 %, однако в период цветения для прорастания пыльцы необходима влажность 70 %. Такую высокую влажность воздуха создают за счет полива центральных дорожек и увлажнения приборов отопительной системы. В дальнейшем относительную влажность воздуха снижают, поскольку высокая влажность воздуха приводит к распространению болезней.

Полив осуществляют по бороздам, следя, чтобы не смачивалась корневая шейка. Поливы проводят через 3 — 4 дня из расчета 10 л/м2, а в жаркую погоду при температуре свыше 30 °С — через день. Для обеспечения развития ассимиляционного аппарата нижние 7—10 узлов ослепляют. Первую прищипку растений проводят над 4 —5-м листом, вторую — в начале образования завязей, а впоследствии удаляют точки роста как у плодоносящих, так и у бесплодных побегов.

Женские цветки образуются на побегах первого порядка начиная с 4—5-го листа, а у позднеспелых сортов — на побегах второго порядка. У дыни имеется три основных типа цветка: мужской, женский и гермафродитный, причем гермафродитные цветки имеют жизнеспособную пыльцу. Первыми на растении появляются мужские цветки, а нормально развитые женские цветки на главном стебле появляются в пазухах 12—15 листьев. Дыня является факультативным самоопылителем, но для лучшего опыления следует использовать пчел или шмелей, хотя в этом процессе могут участвовать и другие насекомые. Формирование растений чаще проводят в один стебель, но можно и в два, что позволяет сэкономить на выращивании рассады.

Обеспечение хорошего роста и развития растений достигается за счет применения подкормок, которые проводятся по результатам агрохимического анализа. При подкормках на 10 л подкормочного раствора используют 20 — 25 г аммиачной селитры, 10—15 г серно-кислого калия и 50 г суперфосфата (его вносят в виде вытяжки, которую делают накануне проведения подкормки). На первую подкормку одного растения расходуют 1 л раствора, на вторую и последующие — 1,5. Если используются растворимые комплексные удобрения, то соотношение в них элементов минерального питания должно быть следующее: N: Р: К = 1:0,7:1,14.

Во время выращивания дыни тепличный грунт должен быть в рыхлом состоянии, поэтому после проведения поливов обязательно проводят рыхление. Наибольшее количество воды для растений дыни необходимо во время налива плодов.

Плоды дыни необходимо помещать в сетки и подвязывать к шпалере, иначе они могут оторваться от растения в момент созревания. Период от завязывания плодов до созревания колеблется в зависимости от скороспелости и может быть в пределах от 30 — 35 до 60 — 80 дней. Сбор плодов проводят регулярно по мере их созревания, которое определяют по изменению окраски плода и появлению характерного дынного запаха. У скороспелых сортов дынь образуется от двух до пяти плодов (редко может доходить до 7—10), у позднеспелых — один — два. Урожайность дыни составляет 4—10 кг/м2.

Рассаду арбуза готовят так же, как и рассаду дыни. Возраст рассады должен быть 25 — 35 дней, при этом посадку проводят в предварительно сделанные и политые лунки. Корневая шейка у растений должна находиться чуть выше питательного субстрата, что предотвращает ее загнивание. В солнечную погоду поддерживают температуру 25 — 30°С, во время созревания плодов температура может составлять 30 — 40 °С, в пасмурную — 20 — 22 °С, ночью — 18 °С. Температура земли должна быть около 22—24 °С при относительной влажности воздуха до образования плодов 70 %, а после их образования — 50 — 60 %. Влажность почвы составляет 65 — 75 % НВ до цветения и 75 — 80 % НВ во время цветения (до начала созревания плодов) и во время плодоношения. Снижение влажности почвы ниже 65 % НВ, а в условиях высокого прихода солнечной радиации ниже 70 % ослабляет рост растений, что приводит к снижению урожайности. В районах с большим количеством часов солнечного сияния во время налива плодов влажность почвы желательно поднять до 85 % НВ, что позволит получить более высокий урожай.

На 1 м2 размещают два растения; после высадки рассады в теплицы проводят подвязку растений шпагатом к шпалере, причем начинают с 3-го междоузлия, регулярно подкручивая растения вокруг шпагата по мере роста. У арбуза женские цветки образуются на главном побеге, причем место заложения женских цветков зависит от скороспелости возделываемых сортов. У скороспелых сортов женские цветки образуются в пазухе 4— 11-го листа, у среднеспелых — 15—18-го листа, позднеспелых — 20 —25-го листа. Следовательно, для выращивания в условиях защищенного грунта больше всего подходят раннеспелые сорта. Урожай у арбуза формируется на главном побеге и побегах первого порядка. При формировании растений главный побег доводят до шпалеры и прищипывают, боковые прищипывают на один — два листа. На основном побеге может находиться от двух до восьми плодов, но чаще бывает три — пять, которые размещают в сетках и подвязывают к шпалере, чтобы они не оторвались или растение не упало под их тяжестью на землю и не поломалось.

Во время роста и развития растений арбуза проводят подкормки с учетом агрохимических анализов почвы. Подкормки способствуют более быстрому росту ассимиляционного аппарата, который обеспечивает формирование плодов. Первую подкормку проводят через 10—15 дней после посадки, при этом на 10 л берут 25 г аммиачной селитры, 60 — 80 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия; из суперфосфата делают вытяжку, заливая его теплой водой накануне проведения подкормки. На одно растение используют 1 л раствора, который выливают в бороздки глубиной 8—10 см, при чем раствор не должен попадать на растения. Через 2 недели после первой подкормки проводят вторую, для которой используют 30 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата, 20 г серно-кислого калия. Раствор удобрений вносят в бороздки такой же глубины, но располагают их на расстоянии 30 —50см от растений, так как к этому времени корневая система распространилась в ширину и более эффективно будет использовать внесенные удобрения. При наличии растворимых безбалластных удобрений при первой подкормке берут 50 — 70 г на 10 л воды, а для второй — 80 г. Расход раствора такой же, как было сказано выше.

Скороспелые сорта созревают через 60 — 90 дней в зависимости от прихода солнечной радиации: чем больше солнечных дней, тем быстрее растут растения, наливаются и зреют плоды. При посадке в начале марта зрелые плоды будут в конце мая. Среднеспелые сорта дадут урожай через 86—110 дней, а позднеспелые — через 110 — 120 дней.