Подкормка яблонь весной схема

Здравствуйте, с вами канал "Евро-Плант" Live и я Татьяна. Ночные заморозки уже так сильно не пугают. Дневная температура позволяет уже выйти в сад и начать первые самые благодарные работы.

Подкормка яблонь весной схема

Сегодня мы поговорим об обрезке молодого плодового сада. И при этом должно соблюдаться правило соподчинение ветвей. Когда старшие по возрасту сильнее тех, что растут снизу, а не наоборот .

Опережающие ветви для подавления роста укорачивают, но сильная обрезка молодого дерева может привести к загущению кроны и к легкому замедлению начала плодоношения. Укорачивать нужно лишь сильные побеги длиннее 50-70 см. При этом обязательно срез делается на наружную почку.

В этот период роста дерева необходимо следить за развитием центрального проводника и не допускать появления так называемых волчков. То есть стремящихся занять его лидирующее положение. Существует практика, что если дерево нужно перевести быстрее в фазу плодоношения, то изменяют наклон основных ветвей.

В старых учебниках пишут, что для этого используют подвязки всевозможные грузы. При количестве наших ветров, при наших вечных ураганах, лучше так над бедным растением не экспериментировать. Если ветвь не туда растет, ее можно перенаправить. Либо обрезкой определенной почки в нужную нам сторону, либо вырезать ненужную ветвь целиком. Существуют основные правила и способы обрезки плодовых деревьев в саду. Сильная обрезка молодых деревьев может замедлить вступление их в плодоношение.

Для получения прочного скелета с дерева необходимо вырезать не только так называемых волчков, но и все побеги, которые претендуют на то, чтобы в дальнейшем затенить центральный ствол и костяк основных ветвей. При сильном годовом приросте необходима более сильная обрезка. Рост побегов считается сильным если однолетний побег удлиняется на сантиметров 70- 1 метр в год. Средняя от полуметра до 70 сантиметров. И слабая от 30 см. Иногда лучше вырезать одну крупную ветвь с дерева, чем много мелких.

Существует порочная практика - все, что срезано нужно замазать! Первое, что срезано секатором, можно не замазывать. И второе, мы можем замазать. Мы можем замазывать многими средствами, кроме одного- "Садовый вар".

Он очень сильно в дальнейшем будет портить наш сад. Но об этом будет отдельно. Итак, обрезка плодовых деревьев проводится очень аккуратно. В соответствующие сроки. А у нас на Северо-Западе это максимум до 9 мая.

А начать в зависимости от погоды. В этом году можно было с середины февраля. После любой обрезки молодого сада происходит массовый рост побегов.

Просыпаются всевозможные почки, и крона очень сильно загущается. Вот тут мы можем себе немножко помочь. Прийти в середине лета, примерно в июле месяце, и провести повторную обрезку. Вырезать молодые наросшие волчки, побеги ушедшие не в ту сторону, что нам нужно. Таким образом и облегчить крону и дать больше света и уменьшить скорость роста, сдержать его.

Ведь нам не нужны 10 метровые яблони или 15 метровые груши. Нам вполне хватит и трех-четырех метровых деревьев. Следите за тем, чтобы у дерева не было веток отходящих под очень острым углом к основному стволу дерева. Эти места очень слабые и при большом плодоношении в будущем это будет место разлома. Плодоношение дерева часто зависит от направления роста ветвей. Урожай на горизонтально расположенных ветвях будет раньше и обильнее.

Поэтому обрезка молодого сада направлена на то,чтобы перенаправить все ветви именно в стадию плодоношения. Соответственно, перенаправляем рост ветвей в более горизонтальное. Обрезку деревьев нужно производить, соблюдая соподчинение ветвей кроне. Чем ниже, тем длиннее. Чем выше, тем короче.

Чтобы не было массового загущения, чтобы не было затенения растения одной ветки другой. В сумме мы примерно можем себе представить какие ветви нам не нужны. А теперь нужно рассмотреть - как же правильно сделать первый срез? Тот самый первый, тот самый страшный.

Итак- выбрали ветвь на которой нужно срезать, но тут начинается самое страшное. Не на ту почку срезала. Главное, чтобы был максимально острый инструмент. Чем острее инструмент, тем ровнее будет срез, тем быстрее зарастет. Напоминаю - все, что мы можем срезать, секатором не замазывается. Взяли ветвь, нам нужно перенаправить эту ветвь растущую фактически внутрь кроны - наружу.

Выбираем почку, которая толстенькая и активно пытается смотреть наружу кроны. Как сделать срез? Наметили, у каждой почки есть ее верх и есть ее низ. В соответствии с чем эти две точки мы можем спокойно соединить. Этот срез считается верным.

Для примера возьмем уже отрезанную ветвь. Если так случилось и вы отрезали над почкой, оставив большой пенек, за ближайший год он отсохнет. И вы потеряете год на заращивание этого среза. Такой пенек будет долго и упорно стараться прийти вот к такому положению.

В середине лета если вы заметили такие пеньки, можно подрезать их заново. Подравнять срезы, не допуская зазубрин. Есть еще одна ошибка. Если срез слишком глубокий, и почка при этом может целиком высохнуть. А именно она была вам и нужна. Не могу сделать неправильно, рука так не тянется.

Вот такой - слишком глубоко ниже почки. Почка точно отсохнет. Вот этого делать лучше не надо.

Если так случилось, ищите ниже по побегу следующую сильную почку и обрезайте на нее. Итак, наша почка, как и вся ветвь, переведена наружу кроны. Теперь на самом деле разобрав конкретную почку, можно посмотреть, что эта почка роли не сыграет и нам нужно перевести на целую ветвь. Можно перевести на этом экземпляре. Срез - то же самое.

Берется верх побега и низ этого же побега, между ними, по прямой, делается срез. Не бойтесь, хорошо сделанный срез зарастет. Далее, ветвь растущая в глубину.

Здесь, конечно, в первую образуются плодовые почки и в прошлом году первые цветы за которыми бегала вся семья, но это внутри кроны. Это не создаст нам хорошего костяка. Поэтому оно должно быть убрано. Точно такую же операцию проводим по всей, по всей остальной кроне. Вечная проблема образование сдвоенных побегов, отходящих друг от друга под очень острым углом. Они в свое время не смогли определиться кто главный.

Это в общем-то наша задача, сказать кто из них кто? Выбираем ту, которая смотрит наружу кроны, сразу имеет толстую ветвь и, по-моему, более здоровая. Вот эта вот ветка, кстати, точно говорит нам, что хочет стать волчком. Отхождение от основного ствола от основной ветви, от костяка нашего вертикально вверх. Она будет с основным нашим стволом конкурировать за еду, за воду, за расстояние, за солнце. И даст нам тень.

Она нам не нужна. Ну вот, она абсолютно не ветвится. Мы переводим ее на нижнюю почку. Плюс достаточно серьезный по отношению к прошлогоднему приросту, 50% снимаем.

Она будет и ветвиться, у нее здесь проснутся почки и будут ростовыми. Также оставшиеся позапрошлогодние и прошлогодние почки будут переходить на плодоношение. Буквально за 40 минут 8 деревьев в молодом саду обрезаны. Никто не замерз, никто в снегу не провалился.

Масса удовольствия уже получена. Первая работа проведена. Удовольствие от сада уже конечно же есть.

Молодой сад быстро начнет зарастать. Уже весной, буквально два месяца и будет видна реакция растений. Какие ветки пойдут в рост? Какие ветви покроются цветами? Можно прийти и доработать в июле месяце. Если какая-то ваша обрезка направлена даже на плодоношение, принесла, привела к обратному результату, и молодое дерево решило все-таки порасти еще немножко, а что получится?

А получится то, что освободили большое количество только что начинающихся образовываться плодовых почек, к ним придет больше силы. Растению не нужно хранить всю эту биомассу. И не просто хранить, а ее кормить. Больше будет оставаться сил на плоды.

Плоды будут всегда крупнее, вкуснее. Больше отражать свой сорт. И в общем-то приносить нам удовольствие. Зачем все это и было сделано. В следующем видео мы попробуем разобраться как подступаться к средневозрастному и к старовозрастному саду?

Похожие статьи

Это тоже интересно!