Техническое оборудование теплиц

Отопление и вентиляция теплиц своими руками

Прочитав данную статью, вы узнаете, как сделать отопление и вентиляцию теплиц своими руками. Эти знания помогут получить Вам хороший урожай.

Солнечный обогрев. Этот идеально чистый с экологической точки зрения и неисчерпаемый источник энергии применительно к отоплению теплиц имеет свои недостатки: прерывистость и сезонная изменчивость излучения (зависимость от погоды, времени суток и времени года), низкая плотность светового потока, необходимость преобразования лучистой энергии в другие виды энергии.

Система гелиоснабжения (рис. 58) включает следующие элементы: солнечный коллектор (гелиоприемник);
аккумулятор теплоты, запасающий энергию на период различной продолжительности; систему трубопроводов или воздуховодов, по которым теплоноситель поступает от коллектора к обслуживаемому объекту; насос или вентиляторы для подачи теплоносителя; дополнительный источник теплоты, обеспечивающий необходимое ее количество при отказах аккумулятора или коллектора.

В качестве теплоносителя в системе гелиоснабжения используют воду или воздух. Вода для этих целей эффективнее, так как ее удельная теплоемкость значительно большая, чем воздуха.

Известно несколько вариантов гелиотеплиц. Применяют покрытие из трех слоев полиэтиленовой пленки. В пространство между двумя внутренними слоями подают мелко распыленную воду в виде аэрозоля, которая нагревается солнцем и, конденсируясь на внутренней поверхности пленки, стекает по ней в железобетонный желоб, размещенный по контуру теплицы. Перед сбросом ее пропускают через аккумулятор и систему отопления теплицы. Покрытие теплицы также выполняют из светопрозрачных пластмассовых панелей или двух слоев профилированного стеклопластика. В качестве теплоносителей в них применяют жидкость с увеличенной поглощающей способностью

Рассмотренные системы достаточно сложны. Простой способ использования солнечной энергии предложил В. Кошкарев из Подмосковья. Работу его установки (рис. 59) обеспечивает нагревательная батарея, состоящая из 30 параллельно уложенных латунных трубок диаметром 16 мм, объединенных с помощью пайки по торцам жестяным сборным коллектором сечением 40 х 40 мм. Вместо трубок можно использовать листы жести или кровельного железа с зазором в 10—15 мм. Для подачи холодной воды и отво¬да горячей устраивают патрубки. Батарею помещают в утепленный ящик размером I x 1,2 м и сверху накрывают окрашенным в черный цвет стеклом. Нагревательную систему устанавливают под углом 35° стеклами на юг и резиновыми шлангами соединяют с бочкой или баком, доверху наполенным водой. Под воздействием солнечной энергии вода в замкнутой системе приходит в движение и к 12—13 часам нагреваетсядо 35—45°С, а к 17 часам — до 55—60°С.

 

В качестве аккумулятора тепла для теплиц рациональнее использовать грунт и основание под ним, а в качестве теплоносителя — воду. Гелиотеплица с простейшими аккумуляторами тепла имеет слой теплоизолятора, например полистирола, который покрывают пленкой, крупнозернистым водонасыщенным песком и грунтом. Более надежна конструкция аккумулятора, состоящего из расположенных под грунтом теплицы слоев пористого бетона, гравия, полиэтиленовой пленки и полистирола. Даже такие простые решения дают возможность при температуре наружного воздуха до минус 15°С поддерживать в теплице параметры воздуха и почвы, благоприятные для выращивания растений.

В средней полосе Нечерноземья и севернее бывают весны, когда рассада и овощи, посаженные в теплице, гибнут от заморозков. Иногда при этом не помогает и двойное пленочное покрытие. В этом случае урожай может спасти только обогрев теплицы, которая должна обязательно иметь двойное пленочное покрытие.

Обогреть теплицу площадью до 10 м2 можно с помощью гелиоустановки с аккумулятором тепла.
Гелиоустановка относительно проста в изготовлении и состоит из двух основных частей: солнечного коллектора и аккумулятора тепла.

Солнечный коллектор — наиболее трудоемкая часть гелиоустановки. Из струганых досок сколачивают ящик размером 1500 х 750 х 100 мм. В верхних кромах должна быть выбрана четверть для вставки стекла. Снаружи к краю ящика прибивают полоски железа для установки второго стекла (рис. 60, а). Дно и стенки внутри ящика оклеивают слоем пенопласта толщиной примерно 20 мм (клей ПВА).

Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной краской (предварительно 1 л краски смешивают с 1/3 куска хозяйственного мыла, распущенного в небольшом количестве воды; в результате получится нужная в этом случае матовая масляная краска). Снаружи ящик покрывают любой краской для наружных работ.

В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис.60, б). Он представляет собой змеевидную трубку из меди или латуни с внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубки надето 15—20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода подключены к водопроводным трубам.

Радиатор солнечного коллектора начинают делать с U-образных секций трубок. Их гнут с помощью устройства, на котором гнут водопроводные трубы. При изгибании U-образных секций трубок, чтобы прямолинейные их части оставались ровными, используют (как рычаги) вспомогательные трубки несколько большего диаметра.

Готовят уголковые планки. Нарезанные заготовки (еще не загнутые в уголок) складывают ровной пачкой и зажимают в тиски. Сверлом, равным по диаметру U-образным трубкам, сверлят отверстие. Затем каждую заготовку в тисках изгибают на уголок.

Начинают сборку секций. На оба конца U-образной трубки надевают уголковую планку. Используя высокоактивный флюс (типа ЛЭТИ-120), припаивают планку к трубе в местах их соединения (рис. 60, в). Таким образом закрепляют поочередно все угол¬ковые планки. Собрав все секции (7—8 в коллекторе), их соединяют, спаивая секции соединительными трубками.

На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиеся втулки-переходники (которыми соединяют смесители с водопроводными трубами) и через муфты соединяют коллектор с водопроводными трубами.

Стекла коллектора ставят на специальную замазку (состав в массовых частях): мел просеянный — 50, сурик железный сухой — 30, Олифа натуральная — 18—20.

Аккумулятор тепла—обыкновенная бочка вместимостью 200 л, которую помещают в деревянный ящик и тщательно теплоизолируют (рис. 60, г). Для этого на дно ящика укладывают крестообразную деревянную подставку и закладывают все свободное пространство в подставке минеральным войлоком (ватой). Бочку ставят в ящик на подставку и все пространство между бочкой и стенками ящика также заполняют минеральным утеплителем. Толщина изолирующего слоя везде должна быть не менее 80 мм.

Съемную крышку бочки утепляют матрасиком с минеральным войлоком (толщина его тоже 80 мм).
К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора, две—от радиатора, расположенного в парнике (при питании душа и кухни верхняя труба перекрывается вентилем; к нижней трубе внутри бочки подсоединяют резиновый заборный шланг с поплавком), и одна труба—от водопровода. На последней внутри бочки устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды у этого клапана удлинена до дна бочки.

Солнечный коллектор располагают на подставке в защищенном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла (рис. 60, д). Поверхнсть солнечного коллектора должна быть перпендикулярна солнечным лучам в полдень. Поэтому солнечный коллектор с аккумулятором тепла не соединяют жестко с водопроводными трубами, а в их разрыв вставляют два отрезка резинового шланга подходящего диаметра.

При обогреве теплицы с помощью гелиоустановки необходимо сделать вводы труб и установить внутри него несколько пластинчатых радиаторов. Тип радиаторов, их количество, температуру в теплице определяют экспериментально. Подачу подогретой воды в теплицу регулируют вентилем.

Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумулятору тепла и от него к теплице, должны быть тщательно теплоизолированы. Для этого их обматывают минеральным войлоком (толщиной около 50 мм), сверху—рубероидом и закрепляют все проволокой.

Естественно, что мероприятия по обогреву теплицы должны быть комплексными. Во-первых, парник хорошо набивают навозом или биотопливом. Во-вторых, подключают к нему гелиоустановку. В-третьих, для экстренных случаев устанавливают водяной электрический обогреватель, который должен иметь температурный датчик, включающий его при критической температуре.

Водяной обогрев. Для водяного обогревателя используют корпус негодного огнетушителя. Верхушку корпуса удаляют, а на дне корпуса монтируют теплонагреватель (ТЭН) от электрического самовара мощностью 1 кВт (рис. 61, а). Сверху делают съемную крышку.

К корпусу подсоединяют две водопроводные трубы, связывающие его с радиатором. При этом используют резиновые уплотняющие прокладки и гайки от водопроводных сгонов (рис. 61,б).

С помощью несложной электрической схемы и температурного датчика (рис. 61, в) обогреватель автоматически включится, когда температура в теплице снизится до заданной.

Электрическая схема обогревателя, доказанная на рисунке, работает при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48) на напряжении 220 В. Если нет реле переменного тока, используют другую схему (рис. 61, г). Реле постоянного тока в этом случае должно иметь контакты, пропускающие ток не менее 5 А (конденсаторы С1 и С2 на обеих схемах—искрогасительные емкостью 1000 пФ, СЗ-400 мкФ, 300 В, диоды — Д226).

Схема (рис. 61, в) работает следующим образом. Как только сработает температурный датчик, он замыкает свои контакты КТ. Включается реле К1 и контактами К1.1 замыкает цепь на нагреватель — ТЭН. Он начинает греть воду, которая поднимает температуру в теплице. Как только температура достигнет определенного значения, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Реле К1 контактами К1.1 разомкнет цепь ТЭНа, и он выключится.

Нужно отметить, что такой обогреватель можно использовать и для отопления помещений. В этом случае все изолирующие прокладки заменяют на тепломаслостойкие, а обогреватель заливают отфильтрованным использованным автомобильным маслом, что позволяет повысить температуру в системе и увеличить ее эффективность.

Нормальное развитие растений в защищенном грунте возможно при обеспечении определенного теплового режима в зимне-осенний период. Для этого в теплицах применяют три вида обогрева: биологический, солнечный и технический.

Биологический обогрев обеспечивается теплом, которое выделяют микроорганизмы при разложении органических материалов. При процессе разложения воздух в сооружении защищенного грунта обогащается углекислым газом.

Основные виды органических материалов (биотопливо) и их характеристика представлены в таблице.

При использовании коровьего и свиного навоза в него обязательно нужно добавлять резаную солому, опилки, лузгу от семян подсолнечника и другие материалы, способствующие рыхлости. К древесным листьям для повышения температуры следует подмешивать не менее 25% коровьего или свиного навоза. В слабо-разложившийся торф добавляют до 30% коровяка. В солому после измельчения и увлажнения целесообразно добавлять 0,6%-ный раствор мочевины. Мусор хорошо разлагается при содержании в нем 30—40% бумаги и тряпья.

Технический обогрев применяют для нагрева теплиц площадью до 15 м2. Для печного отопления рекомендуется тепличная печь (рис. 62), имеющая горизонтальный дымоход (боров) и дымовую трубу.

Топочное отверстие обычно выводят в тамбур. Дымоход, проходящий под стеллажами, необходимо делать с уклоном не менее 1,5 см на 1 м длины дымохода для лучшей тяги печи. На стыке дымохода с дымовой трубой следует оставлять вьюшечное отверстие для усиления тяги во время ненастной погоды. При этом соблюдают противопожарные мероприятия: расстояние между стеной теплицы, печью и дымоходом должно быть не менее 25 см; минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа—не менее 15 см.

Для небольших теплиц наиболее удобно печное отопление, которое позволяет поддерживать температуру до 15°С в течение длительного времени. Кроме того, печное отопление хорошо вентилирует помещение и регулирует температурно-влажностный режим (рис. 63).

При наибольших размерах (38 х 76 см при высоте 148 см) эта печь особенно удобна для размещения в теплицах (площадью 15— 20 м2), хозяйственных блоках и времянках. Сравнительно небольшой вес (около 750 кг) не требует для печи специального фундамента. Достаточно снять растительный слой, утрамбовать грунт, подсыпать песчано-щебеночную подушку толщиной 15—20 см и можно выкладывать печь. При установке непосредственно на дощатый пол необходимо его укрепить.

Тонкостенная конструкция в 1/2 кирпича и две печные задвиж¬ки обеспечивают хорошую аккумуляцию тепла, и потому достаточно топить печь один раз в день. Узкий топливник позволяет использовать для отопления как дрова, так и брикет.

Для кладки печи нужны: кирпич красный— 180—190 шт.; глина обыкновенная—4—5 ведер; песок — 6—8 ведер; колосниковая решетка 14 х 25 см — 1 шт.; топочная и поддувальная дверки 14 х 14 см — по 1 шт.; прочистная дверка 7 х 14 см — 1 шт.; кровельная сталь — 1 лист.

Прогревание почвы и воздуха в теплице — дело не очень простое, оно требует не только немалых материальных затрат на отопительное оборудование и топливо, но и специальных знаний, теплотехнических расчетов.

 

На рисунке 64 приведена схема водяного обогрева теплицы, где в качестве источника тепла может быть использован отопительный водогрейный котел КЧМ или печь на природном газе (типа АГВ), выпускаемые промышленностью для отопления жилых домов. Печь устанавливают в яме, стены которой обложены кирпичом или зацементированы с гидроизоляцией.

 

Носителем тепла в этой системе является горячая вода, а элементом, прогревающим воздух, — металлические трубы, уложенные под землей под нижним ярусом парниковых ящиков. Такая схема экономична и обеспечивает равномерный прогрев теплицы. Трубы, как правило, берут стальные оцинкованные, диаметром 2—2,5 дюйма. При монтаже труб необходимо соблюдать уклон не менее 0,003 для циркуляции и слива воды. В самой низкой точке обязательно должна быть врезана пробка (можно кран). Если потребуется увеличить КПД отопительной системы, то протягивают дымогарные жестяные трубы под коньком теплицы, обеспечив достаточную тягу.

Житель Харьковской области В. Гузь имеет теплицу площадью 120 м2 (8 х 15) с пленочным покрытием. Она изготовлена из металлических уголков шириной 45 мм, к которым винтами диаметром 8 мм крепят деревянные рейки. Отапливают теплицу печкой со стандартной чугунной плитой (рис. 65, б).

 

Чтобы пламя не попадало в трубу, внутри печки поставлена перегородка. Длина трубы дымохода — 9 м, диаметр 20 см, ее располагают под углом до 10° к колену. Важно расположить трубу дымохода как можно ниже над землей.

Колено имеет дверку, через которую протапливается печь в тихую, безветренную погоду, когда плохая тяга. Дверка также служит для удаления сажи.

Для обогрева остекленной теплицы в период похолоданий и заморозков можно установить внутри нее стальную печь с бочкой или баком наверху.

Чтобы вода в бочке быстрее нагревалась, трубу 1 изготавливают не прямой, а зигзагообразной (рис. 65, а), с дополнительным наклоном вверх не менее 2°. Если этого не сделать, дым будет выходить обратно и заполнит всю теплицу.

За 3—4 часа отопления можно нагреть около 150 л воды. Этого количества будет вполне достаточно для поддержания положительной температуры внутри теплицы площадью 18—20 м2 до восхода солнца следующего дня.

После окончания заморозка теплую воду можно использовать для полива теплолюбивых овощных и бахчевых культур в закрытом и открытом грунтах.

Для слива воды в нижней части бочки устанавливают вентиль 2, а в верхней части имеется отверстие с крышкой 3 для заполнения бочки водой с помощью воронки.

Весьма эффективный, простой и безопасный способ обогрева небольшой теплицы размером 9—12 м2 заключается в следующем.

Метрах в пяти от теплицы разжигают костер, а через него про¬тягивают дюралевую трубку диаметром 5 см прямо во внутрь теплицы (рис. 65, в). Трубка разборная, состоит из нескольких частей. Ту часть, которая находится в костре, обертывают тонкослойным асбестом. Второй конец воздуховода находится за пределами костра, выступая из него на такое расстояние, чтобы в трубку не попадал дым, а шел только чистый воздух. Поступающий в трубку воздух проходит через «костровый» участок трубы, нагревается и далее по трубе поступает в теплицу. Разница в уровнях концов по высоте (входного нижнего и выходного верхнего) должна быть примерно 15—20 см. Следует заметить, что чем круче наклон трубы, тем лучше в ней движение воздуха.

Температура воздуха, поступающего в теплицу, зависит от нагрева трубы в костре. Она может накалиться в огне докрасна, и тогда, чтобы избавиться от излишнего тепла, нужно уменьшить огонь в костре.

Для отопителя нужно шесть отрезков дюралевой трубки диаметром 5 см и длиной 100 см (масса комплекта чуть больше 1 кг) и небольшой лист асбеста.

Падающий на теплицу солнечный свет вызывает так называемый парниковый эффект, а застоявшийся воздух является идеальной средой для развития и распространения болезней и вредителей. Из-за этого для контроля за тепловым режимом необходима эффективная система вентиляции, которая могла бы обеспечивать приток свежего воздуха и регулировать влажность в теплице.

Режим работы такой системы должен согласоваться с обогревом, притенением и увлажнением воздуха. При активной вентиляции создается и поддерживается оптимальный микроклимат в теплице.

Воздухообмен в небольшой теплице осуществляется посредством приточной и вытяжной вентиляции. Для этой цели могут использоваться электровентиляторы, объединенные в одну схему с термостатом.

В небольших теплицах вытяжной вентилятор устанавливают над дверью. Для обеспечения потока воздуха к вентилятору на противоположном конце теплицы помещают жалюзи. В жаркую погоду для увлажнения поступающего в теплицу воздуха приточные вентиляционные отверстия прикрывают пропитанной водой редкой тканью.

Нагретый солнцем воздух выводится наружу, и одновременно в теплицу поступает свежий воздух. Частично воздухообмен происходит через неплотности в теплице и, естественно, в результате открывания и закрывания двери. Кроме этого в каждой теплице следует устанавливать форточки в стенах и крыше, которые открываются вручную или с помощью автоматических устройств (рис. 66). Эти устройства могут работать без подключения к электрической сети.

При проветривании заданная температура может быть установлена на термостате, который приводит в действие вентилятор.

При проветривании через форточки интенсивность воздухообмена, которая показывает, сколько раз в час воздух в теплице полностью сменяется, зависит от скорости и направления ветра. Вентиляторы осуществляют воздухообмен независимо от ветра. В зависимости от выращиваемой культуры воздухообмен должен составлять от 30 до 60 раз в час. Установка на необходимую производительность вентилятора осуществляется с помощью регулятора частоты вращения.

Но и циркуляция воздуха внутри теплицы дает определенные преимущества: значительно улучшаются условия роста, тепло и влага равномерно распределяются, снижаются затраты на обогрев и на борьбу с вредителями. Подвижный воздух значительно снижает конденсацию влаги, поражение грибными болезнями и загнивание. Схема движения воздуха в теплице приведена на рисунке 67.

Циркуляционные вентиляторы подвешивают над стеллажами на высоте примерно 1,5 м или слегка наклонно в проходе выше роста человека. В более широких теплицах можно подвешивать два вентилятора.

Целесообразно, чтобы циркуляционные вентиляторы работали непрерывно. Кроме того, растения должны слегка покачиваться в воздушном потоке.

Овощеводами-любителями разработано множество конструкций для вентиляции теплиц. Вот одна из них.
Изобретатель Г. Борисовский считает, что как бы ни проветривали теплицу днем, ночью относительная влажность все равно очень высокая. Более того, вода, конденсируясь на внутренней части крыши, охлаждается. И капля за каплей падает на созревающие плоды. Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплицах, грядки мульчируют, применяют капельное орошение, полив через трубки, проветривают теплицу, но все равно плоды болеют. Отсюда и повелось—собирать из зелеными, благо томаты дозревают и в помещениях.
Автор решил сконструировать теплицу так, чтобы конденсирующаяся влага сама устремлялась наружу. Решение «сухой теплицы» пришло довольно быстро, и вот уже в течение ряда лет томаты у него не болеют, и собирает он их в основном спелыми. Соорудить такую теплицу можно буквально за несколько часов.

Конструкция ясна из рисунка 68. На треугольные деревянные стойки, распложенные по краям грядки, навешивают рамы, с обеих сторон обитые полиэтиленовой пленкой. Сверху прибивают однослойную пленку, служащую конденсатором. И рамы, и конденсатор можно приоткрывать. Главное условие—острый угол конденсатора. Чем он острее, тем быстрее вода стекает наружу, тем суше внутри.

Серпуховчанин Ю. Мызников создал и успешно использует автоматическое устройство для проветривания теплиц. Его основой служит сильфон 10 (рис. 69) с термобаллоном 14. Между собой они связаны медной (можно латунной) трубкой диаметром 2— 4 мм. Объем термобаллона около 0,9 л. Он через пробку заполняется ацетоном. Вся система должна быть герметизирована, присутствие воздуха в ней недопустимо. При достижении в теплице температуры выше заданной (более 22°С) ацетон в термобаллоне расширяется и через трубку поступает в сильфон, который удлиняется на 3—4 см. Это удлинение передается через шток 8 и серьгу 7 при повороте двуплечного рычага 6. Он в свою очередь с помощью тяг 12 и 13 поворачивает рычаги 2 и 3, которые жестко закреплены винтами на оси 18. Рычаги 2 и 3 вместе с осью поворачиваются в стойке 4 и поднимают на 30 см рамы 1теплицы, которые свободно лежат на рычагах 2.
При снижении температуры в теплице ацетон в системе сжимается (уменьшается объем его паров), сильфон укорачивается, и рамы, опускаясь, закрываются. Рамы в конструкции выполняют роль возвратных пружин, через рычаги постоянно сжимающих сильфон. Пластину 11 крепят к какой-либо опоре. Термобаллон устанавливается в 2—2,5 м от рам на любой высоте.
Диаметр сильфона 50 мм, высота 40 мм. Можно использовать сильфон от манометра.

Овощевод-любитель из Нижнего Новгорода Е. Почепский создал и испытал несколько механизмов-автоматов для теплиц. Из своего опыта он выявил, что большой перепад ночных и дневных температур приводит к тому, что дополнительная пленка, спасшая от холода ночью, привела к губительному перегреву растений днем. Кто же тот волшебник, который вечером укроет рассаду, а днем, когда пригреет солнце, раскроет ее? Оказалось — несложный в изготовлении сильфон с термобаллоном—гидроцилиндр (рис. 70, а).

Изготовленный из кусков проволоки, планок или другого материала каркас 1 обтягивают пленкой 2 и устанавливают над грядкой с рассадой. На конец штока 3 гидроцилиндра закрепляют веревку 4, которую пропускают через блочок 5 и второй конец привязывают к середине каркаса 1, как показано на рисунке. При повышении температуры в теплице шток выдвигается, тянет веревку 4 и поднимает за один край каркас 1. К растениям устремится свежий воздух. Вечером, когда похолодает, шток втягивается и поднятый край каркаса под собственным весом опускается на землю, укрывая рассаду. К концу штока можно закрепить несколько веревок и, соответственно, поднимать или опускать сразу несколько укрытий.

 

Очень многие огородники сетуют на опадание цветков томата и малый процент завязи. Чтобы избежать этого, необходим целый комплекс агрономических мер — и подкормку наладить, и температурно-влажностный режим, и многое другое. Но есть одно очень простое и надежное средство — по возможности частое легкое потряхивание цветущих кустов, что резко улучшает завязь плодов. А сделает это ежедневно (даже дважды в день) все тот же гидроцилиндр (рис. 70, б).

К перекладине 1 подвешивают веревки 2, вокруг которых закручивают растущие стебли растений. В верхней части веревки 2 соединены между собой (узлами) веревкой 3, концы которой через пружины 4 (или полоску резины) соединены с торцами теплицы. Обе пружины (резина) предварительно растянуты. На перекладине шарнирно закреплена планка 5, нижний конец которой соединен узлом с веревкой 3. На конце штока гидроцилиндра закреплена шайба 6. Длина планки 5 выбирается так, чтобы расстояние между верхним концом ее и нижним краем шайбы 6 было 5—10 мм.

Утром при повышении температуры воздуха шток цилиндра 7 выдвигается и, упираясь в планку 5, поворачивает ее вокруг оси 8 по часовой стрелке. Нижний край планки перемещает веревку 3, а с ней и все вертикальные веревки 2 влево (на рис. 70, б показано пунктиром). Правая пружина при этом еще более растягивается, а левая сжимается. При дальнейшем выдвижении штока шайба 6 отклоняет верхний край планки 5 настолько, что она под действием правой пружины 4 проскальзывает под шайбой и резко возвращается в исходное вертикальное положение, производя через веревку 3 и вертикальные веревки 2 встряхивание растений. Вечером при обратном ходе штока цикл повторяется, только работает при этом левая пружина. Силу встряхивания можно регулировать величиной предварительного растяжения левой и правой пружин.

Обе описанные схемы можно варьировать в зависимости от конструкции теплицы, расположения грядок и других условий. Для многих огородников, которые внедряли систему полива, камнем преткновения явился сервомеханизм. Действительно, правильность подбора упругости резиновых тяг очень сильно влияет на надежность работы узла. Автор разработал вместо сервомеханизма совершенно простой узел, не содержащий вообще упругих тяг, состоящий из согнутого куска проволоки и двух поплавков, но имеющий 100%-ную надежность.

Интересное по теме:

Освещение и защита от солнца в теплицах

Полимерные пленочные покрытия теплиц

Далее — Автоматизация и дополнительное оснащение теплиц

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь с друзьями!