Уральские селекционеры накопили богатый опыт в возделывании семечковых и косточковых культур родом с Кавказа, Дальневосточных границ и Азии. Присылаемые саженцы с их питомников прекрасно плодоносят во многих регионах страны и уральскую агротехнику переняли многие садоводы, экспериментируя с культурами на своих участках.
Столпом закладки сада служит перекрестно-опыляемый абрикос маньчжурский, стойкий к пониженным температурам до -42`C и заморозкам до -5`C. Более зимостойких сортов еще не выведено, поэтому абрикосу маньчжурскому можно простить один недостаток – нерегулярное плодоношение.
Урожайность абрикосов, как у большинства видов косточковых, зависит от условий перезимовки цветочных почек. Чем суровее зима, тем вероятнее возвратные морозы после оттепели, которые повреждают большинство плодовых почек в садах. Понижение до -7`C в период цветения погубит раскрывшиеся цветки и решит исход плодоношения всех деревьев.
Посадку абрикоса можно осуществлять в период всего дачного сезона. Высаженные саженцы осенью, лучше переносят погодные аномалии и засуху, чем весенне-летние экземпляры и несут наименьший процент гибели. Наилучшая приживаемость и развитие отмечена у абрикосов, высаженных рано в сентябре, худшая – у ноябрьских посадок.
Закладывают сад на возвышенных местах, чтобы избежать ежегодного перепревания коры по весне. В регионах с периодическими атмосферными «сюрпризами», сильными ветрами и запоздалым, снежным покровом высаживать недешевый посадочный материал лучше по весне, до набухания цветковых почек.
При посадках саженцев в вырытые ямы заглубляют колья для подвязывания штамба. Корни располагают во всех направлениях, засыпают яму на треть нижним грунтом и обильно смачивают до консистенции сметаны. Для плотного обволакивания корней почвой деревце аккуратно встряхивают несколько раз, затем закладывают остатками грунта и утаптывают.
Независимо от влажности земли саженец снова поливают для усадки почвы и первичного питания для укоренения.
Абрикосы в контейнерах из питомников высаживают в загодя выкопанные ямы, наполовину заполненные осевшим грунтом. Сделав углубление, саженец переваливают из рассадной емкости, засыпают землей и хорошо проливают. Если корни сеянца обвязаны джутовой сеткой, закапывают непосредственно с ней, так как природная обертка быстро разлагается и послужит органической подкормкой молодому дереву.
После посадок производят мульчирование штамбов опилками древесных пород, крошкой верхнего торфа или старой корой.
Опылителем маньчжурского сорта может быть любой абрикос, высаженный рядом, с одинаковыми сроками цветения.
Формирование прочного скелета дерева, который является основой продуктивности всех культур, проводят через год, дав растению прижиться и образовать крепкие корни. Обрезку осуществляют до распускания почек и малознакомому с такой серьезной процедурой садоводу-любителю, лучше пригласить специалиста.
Прореживание и санитарную обрезку на абрикосе проводят через год, после формовки скелета, удаляя старые и слабые ветви у основания, также вырезая побеги с текущей камедью.
Омолаживание и укорачивание осуществляют только на взрослых абрикосах при торможении ростового развития скелетных ветвей.
Абрикос светолюбивый представитель юга и нуждается в хорошем освещении, от которого зависит урожайность. В случае затененности участка, деревьям укорачивают стволовую часть, открывая верхний свет боковым ветвям, и прореживают крону для лучшего бокового освещения.
«Абрикосовая» агротехника мало отличается от возделывания обычных косточковых культур, растущих в любительских садах. Своевременный полив, рыхление, внесение удобрений, удаление сорняков и побелка – никаких лишних дополнений в работе садовода. В момент созревания плодов абрикос остро нуждается в азоте и фосфоре, которые можно быстро восполнить, используя жидкие концентраты гуминовых удобрений.
И важно помнить, что перекопку вокруг стволов абрикоса не производят, из-за близости корневых ответвлений к поверхности, а рыхлят мелкими граблями приствольные круги и мульчируют.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.