Теплица своими руками

Стационарная теплица своими руками

Стационарная теплица, сделанная своими руками, даже самая простая, более эффективна для раннего выращивания растений, чем парник. Однако постройка ее доставляет большие хлопот и обходится дороже. Поэтому прежде, чем остановиться на какой-то определенной конструкции, по-хозяйски продумайте, для каких целей она вам нужна.

Предлагается конструкция теплицы средней сложности. Ее съемные рамы обтянуты полиэтиленовой пленкой (рис. 32), что намного дешевле, практичнее и проще в изготовлении. Такая конструкция в условиях средней полосы Нечерноземья достаточно эффективна и долговечна.

Каркас теплицы собирают из деревянных брусков сечением 50 х 100 мм и досок 20 х 150 мм. Конструкция ясна из рисунка.

Основанием каркаса служат железобетонные пасынки (подробно о них мы расскажем ниже), а цоколем—кровельный шифер либо рубероид, который ставят в два-три слоя, заглубив в землю на 10—15 см.

Для лучшего утепления рекомендуется сделать цоколь двойным — по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянные конструкции каркаса обязательно проолифливают и после сборки окрашивают масляной краской. Ямы под опоры удобно сверлить ручным буром диаметром 100—120 мм. Перед установкой пасынка засыпают в яму немного песка и утрамбовывают его с таким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около 50 см. Окончательно засыпать нужно землей и потом тщательно ее утрамбовать.

При установке каркаса не забывайте использовать отвес! Если деревянные опоры без пасынков, то их концы необходимо обжечь (паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гудроном или пропитать отработанным машинным маслом. К пасынкам деревянные стойки крепятся анкерными болтами или проволокой.

Крыша может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиленом, или застеклена — в таком случае нет необходимости разбирать ее на зиму. Для застекленной крыши каркас теплицы нужно усилить добавочными опорами.

Стены делают из унифицированных деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдет заборный штакетник 20 х 50 мм, распущенный надвое. Собирать рамы лучше всего на гвоздях, промазывая места стыков казеиновым или столярным клеем. Для торцевой стороны используют треугольные рамы.

Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон, причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляют в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжные полки.

Пленку на рамах закрепляют толевыми кнопками или гвоздиками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроить полиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затем вставить рамы.

Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы нужно вынуть и хранить при температуре не ниже 0°С. Если рамы были вставлены в пакеты, их вынимают, а пакеты сворачивают в рулон и хранят отдельно.

Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера и обтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную.

Преимущества такой конструкции рам — в их дешевизне, легкости, простоте изготовления и взаимозаменяемости. Удобно и то, что в жаркие дни такие рамы легко выдвигаются для проветривания теплицы.

Можно начинать выращивать растения в теплицах намного раньше, если высаживать их не в грунт, а в ящики, где в солнечные весенние дни земля прогревается быстрее. Конечно, для выращивания растений в ящиках нужно затратить больше труда и материалов, но зато и выигрыш налицо — урожай можно собрать гораздо быстрее. Кроме того, в ящиках проще обрабатывать почву и легче ее менять.

Ящики для теплиц делают из дерева или тонкого железа, покрытого лаком (лучше битумным). В стенках у самого дна обязательно просверливают несколько дренажных отверстий, а на дно укладывают слой чистого гравия или крупного речного песка. Размеры ящиков делают такие, чтобы их легко можно было перемещать, когда они заполнены землей. Для более экономного использования площади теплицы ящики ставят один над другим в несколько ярусов. Опоры лучше сделать из стального уголка, но можно и из дерева, только предварительно его проолифливают и покрывают масляной краской. Размеры опор выбирают в соответствии с габаритами парника, высотой растений и удобством обработки. На нижний ярус теплицы устанавливают ящики для невысоких растений, требующих меньше света, а также ящики для рассады.

Защитная дренажная система. Для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным отопительным устройством необходимо проложить вокруг сооружения дренажную канаву. Ее разрез показан на рисунке 32. Глубина канавы должна быть ниже уровня вод на 30—50 см. Именно на эту высоту канаву нужно засыпать крупным щебнем, а отвод провести к общей системе отвода воды или к кювету дороги.

Изготовление пасынков. Пасынки—железобетонные столбики квадратного сечения. Их используют как опоры или фундаменты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Деревянные опоры, врытые в землю, через два-три года подгнивают и приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они намного надежнее и прочнее.

Изготовить пасынки можно самим (рис. 32,1—II). Для этого нужно приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколоченную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В качестве арматуры, повышающей прочность, используют стальную проволоку диаметром 6—10 мм (в зависимости от сечения столбика). Так, для столбика сечением 10 х 10 см достаточно четырех прутков диаметром 6—8 мм и длиной на 3—5 см больше расчетной длины столбика.

Для приготовления качественного бетона нужен цемент (1 часть по объему), песок (2 части) и мелкий гравий (2 части) с диаметром частиц не более 10 мм. Сначала перемешивают цемент с песком, а затем понемногу подливают воду. Каждый раз тщательно перемешивают смесь. Когда она достигнет консистенции густой сметаны, добавляют смоченный водой гравий. И снова все перемешивают. Замешивают бетон обычно лопатами в старых корыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом железа, куском фанеры или рубероида. Бетон быстро твердеет и уже через сутки его трудно отделить, особенно от металлических поверхностей. Поэтому сразу после окончания работы тщательно смывают его с инструментов.

Перед тем как залить бетонную смесь, устанавливают форму на ровную утрамбованную площадку, застеленную пергамином или рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к площадке, притягивают к земле железными костылями. Заранее готовят и арматуру. С помощью деревянной оправки ее связывают стальной проволокой в трех-четырех местах.

Когда предварительные работы будут закончены, можно заливать бетон. Сначала на высоту около 3 см, затем укладывают в него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузились в раствор, а потом заполняют бетоном всю форму доверху. Утрамбовывают его узкой лопатой с прямой кромкой и вставляют анкерные болты (рис. 32, II).

Для приготовления шести столбиков по размерам формы, показанной на рисунке, требуется (с некоторым запасом) 5 ведер цемента и по 10 ведер гравия и песка.

Через двое-трое суток форму можно разобрать, столбики вынуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ровном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать и повторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков.

Столбики, извлеченные из формы, приобретут достаточную прочность примерно через 7—10 дней при плюсовой температуре воздуха. В течение всего этого времени необходимо ежедневно, особенно в сухую и жаркую погоду, обрызгивать их водой из шланга или садовой лейки.

Другие теплицы своими руками

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь с друзьями!