Где и как ставить теплицу. Варианты материалов

Как всем известно, в период начала бурной и активной весенней деятельности дачников случаются заморозки, что является существенным препятствием к высаживанию рассады томатов в открытый грунт, в это время. Создание траншей на грядке, начинённых навозом, существенно повышает температуру почвы, но без плёночного или стеклянного укрытия не обойтись.

Можно ли предвидеть ночной заморозок? Просто необходимо, помимо прогноза погоды, регулярно посматривать на термометр, в 14 часов и в 22 часа. Если разность температур окажется 6 – 10 градусов, то вероятность ночного заморозка очень велика.

При наличии теплицы на солнечном обогреве нужно поставить в ней над растениями укрытие из двух плёнок с обязательной воздушной прослойкой между ними. Такое тройное укрытие может выдержать мороз до минус 5 градусов.

Плёнка бывает толщиной от 60 до 300 микрон. Для её хранения, в принципе, не требуется отапливаемое помещение. Она сохраняет эластичность и при отрицательных температурах. Но на морозе резко уменьшается её прочность. Поэтому, не снятая на зиму плёнка обычно бывает разорвана.

Плёнка служит не менее 3 – 4 месяцев, после чего её прозрачность заметно уменьшается. Но при аккуратном обращении её можно использовать и два сезона.

Плёнку можно сваривать при температуре плюс 108 – 115 градусов. Нужно два края полотнищ, сложенных вместе, положить на ребро рейки, закрыть место соединения фторопластовой лентой, целлофаном или бумагой и один раз провести горячим утюгом или паяльником. После этих манипуляций плёнка сваривается. Естественно, перед этим нужно потренироваться – подобрать подходящую температуру.

Полиэтиленовая плёнка устойчива к воздействию кислотных дождей и различных растворителей. Но не устойчива к воздействию жиров и масел.

В теплице, в результате испарения растениями влаги, на внутренней поверхности плёнки собираются капельки жидкости – конденсат. Он улучшает теплоизоляционные свойства плёнки и снижает интенсивность охлаждения не обогреваемых укрытий в довольно ясные и безветренные, холодные летние ночи. Если возникают заморозки, то выпавший конденсат защищает в утренние часы, повреждённые лёгким морозцем, растения от интенсивного воздействия прямого ультрафиолета. Но капли конденсата, падая вниз на растения, повышают возможность их заболевания. Поэтому в теплице надо обязательно предусмотреть форточки под самым коньком крыши, не забывая открывать их утром.

По проницаемости ультрафиолетовых лучей плёнка превосходит стекло. Но, обладая высокой светорассеивающей способностью, она уменьшает проникновение солнечного потока до почвы и растений.

Кроме того, у плёнки имеется высокая прозрачность для теплового излучения, что обуславливает значительные потери тепла через плёнку в ночные часы.

Поэтому, если есть возможность выбирать между стеклом и плёнкой, следует остановиться на стекле.

Теплицы на солнечном обогреве лучше делать секционными, то есть иметь каркас (деревянный или металлический) и отдельные рамы, на которые натянута плёнка или остеклённые рамы. Секционную теплицу можно разбирать на зиму, что позволит использовать рамы не один год.

Лучше длинную сторону рам располагать вдоль длинной стороны теплицы. Так во время периода дождей будет меньше водяных мешков на крыше. Целесообразнее делать длину рам в два раза больше ширины. Тогда длину теплицы, при желании, можно будет увеличивать не на длину рамы, а только на половину.

Количество секций на скате крыши лучше делать чётным. Тогда раму можно будет, при необходимости, расположить не только вдоль, но и поперёк (при увеличении длины теплицы на половину длины рамы).

Размер теплицы может быть различным, в зависимости от величины рам и участка дачи. Приемлемый, из практики, следующий размер: 7,5х4,0х2,2 м (длина – ширина — высота).

При монтаже теплицы необходимо стремиться, чтобы щелей было как можно меньше. Воздух должен поступать по вашему желанию, а не тогда, когда и без того холодно.

При использовании стекла его можно не резать на отдельные мелкие кусочки, а лучше сделать рамы под имеющееся стекло, желательно одного размера. Безусловно, что для торцевых концов придётся использовать стекло других размеров.

Поскольку большинство любителей выращивает помидоры высокие и низкие, поздние и ранние, скаты крыши теплицы имеет смысл делать несимметричными. Сторону, обращённую к югу, лучше делать больше, чем северную. Соответственно, высоту теплицы с южной стороны можно делать ниже и размещать там низкорослые сорта.

Для приведённого выше размера теплицы, кусты лучше располагать в 4 ряда при 3-х проходах. Ширина рядов – по 45 см, ширина боковых проходов – по 70 см, центрального прохода – 80 см. Глубина канавки прохода – 15-20 см, в зависимости от сырости почвы на участке.

Края грядок лучше делать из досок, чтобы получались длинные ящики без дна. Края должны быть выше середины. Для этого необходимо сделать земляные бортики.

Помидоры капризны и требуют хорошей вентиляции, поэтому в теплице, кроме форточек под коньком крыши, нужно иметь большую фрамугу на высоте 120-140 см на противоположном от двери конце. Неплохо иметь конструктивно дополнительную (поднимающуюся) фрамугу в крыше.

Но и ещё раз. Теплица, по возможности, должна быть герметичной.

Чтобы плёнка после дождя создавала поменьше водяных мешков, нужно на верхнюю сторону каркаса рамы натянуть сетку из проволоки или толстой капроновой лески. Затем закрепить полотнище, а потом снова сетку, уже от ветра.

В любом случае, фантазия на эту тему уместна, ради достижения удовольствия от процесса выращивания больших урожаев помидор.