Механизация работ в теплице

Системы орошения и оборудование для полива в теплицах своими руками

Овощные растения весьма требовательны к запасам влаги в почве. Это объясняется большой величиной и толщиной их листьев, крупноклеточной тканою, а также особенностью устьиц, которые увеличены, что повышает скорость расхода влаги.

В овощеводстве применяют несколько способов полива: предпосевной (в посевные борозды до раскладки семян) и послепосевной поливы, как правило, малыми дозами (до 1,5—2,5 л воды на 1 м2), позволяют увлажнять поверхностный слой почвы на глубину до 1—1,5 см. Чтобы помочь всходам пробить почвенную корку, проводят полив при малой норме — до 1—2 л воды на 1 м2, периодически повторяя его, чтобы поддерживать поверхность почвы до появления всходов в увлажненном состоянии;
влагозарядковый осенне-зимний и ранневесенний поливы проводят очищенными сточными и паводковыми водами;

основные вегетационные поливы обычно проводят с одновременной подкормкой минеральными удобрениями, коровяком, навозной жижей;
промывочные поливы проводят для очищения верхних засоленных слоев почвы и при необходимости для удаления из нее избыточно внесенных удобрений.

Правильно выбранный способ полива с учетом особенностей культуры, рельефа местности и погодных условий дает наибольший эффект. Огурцы и кабачки лучше поливать по бороздам (на небольших площадях это возможно); томаты — до начала плодоношения по бороздам, а затем дождеванием; капусту, столовые корнеплоды — сочетая полив по бороздам и дождевание. Однако в любительском овощеводстве в основном используют полив из лейки.

При поливе по бороздам поливная вода впитывается в почву, заполняя крупные поры, и затем под действием силы тяжести перемещается в нижние слои почвы. Часть ее стекает по поверхности в низкие места. При высокой интенсивности дождевания и низкой водопроницаемости почвы (особенно суглинистой и глинистой) на ее поверхности образуется слой воды, которая частично впитывается почвой и частично стекает в низкие места участка или поля. Этих потерь поливной воды можно избежать, проводя рыхление междурядий на глубину распространения основной массы корней.

В центральных районах страны наиболее распространен полив овощных растений дождеванием. Дождевание позволяет применять любые нормы полива в зависимости от возраста растений, особенностей и толщины почвенного слоя, уровня залегания грунтовых вод, рельефа и т.д.

Орошение посевов должно широко сочетаться с подкормкой минеральными и жидкими органическими удобрениями. Это снижает затраты труда на подкормку, ускоряет созревание растений и резко увеличивает урожай.

Опытные любители-огородники применяют освежительные поливы. Их проводят с малым расходом воды — 1 —2 л на 1 м2 в жаркое время дня. Вода при этом не только на 5—10% увлажняет растения и воздух в припочвенном слое, но и понижает его температуру на 2—5°С. Поэтому растения и при критическом температурном максимуме продолжают продуктивно работать, что повышает урожайность. Такое же влияние оказывает и импульсное дождевание — полив малыми нормами с интервалом 15—20 минут в жаркие часы дня, что особенно полезно для цветной капусты.

Полив растений водой, нагретой выше температуры воздуха, предохраняет их от весенних или осенних заморозков. Поливают растения и вокруг овощного участка на ширину 15—20 м. Так как 1 м3 воды при понижении своей температуры на 1°С выделяет 1000 килокалорий тепла, то температура почвы при поливе повышается на 2—3°С. Дождевание с расходом воды 2—3 л на 1 м2 сохраняет лучший режим над почвой в течение суток. Таким образом, овощеводы восстанавливают и жизнеспособность подмерзших тканей растений. Медленное оттаивание при поливе с интенсивностью 0,1—0,2 мм/мин восстанавливает деятельность подмороженных тканей.

Повышенная влажность воздуха при обычной погоде может обеспечить полив в любое время суток. В жаркую, солнечную погоду при регулярных поливах в дневное время ожогов у растений не бывает. Опасны лишь поливы чрезмерно холодной водой, особенно огурцов, томатов, кабачков. Оптимальная температура поливной воды для овощных растений — 18—25°С.

Однако дневные поливы не всегда рациональны в связи с большими потерями влаги на испарение. Утром и особенно вечером при устойчивой теплой погоде поливная вода лучше используется растениями. Поливная норма зависит от предполивной влажности корнеобитаемого слоя почвы, а глубина увлажняемого слоя — от культуры (для капусты — 30—60 см, лука и огурцов — 30—40, а в среднем для овощных растений — до 50 см).

Рассмотрим еще некоторые достаточно несложные системы водоснабжения, основу которых составляют водонапорные «башни» — бочки большой вместимости (200—300 л), установленные на опорах высотой до 3 м. Бочки устанавливают на площадке, укрепленной на высоте 2,5—3 м (рис. 81). Башню-опору усиливают раскосами из стального уголка на заклепках или болтах.

Бочку соединяют с хозблоком водопроводными трубами диаметром 1/2, дюйма. В хозблоке над мойкой устанавливают водоразборный кран марки KB 15. От башни делают также отводы к летнему душу и для подключения поливочного шланга.

Недостаток такого водоснабжения—необходимость следить за тем, чтобы бочка была всегда наполнена. Еще одно неудобство связано с поливом овощных культур, для чего требуется теплая вода. А чтобы нагреть воду, нужно делать большой перерыв в снабжении хозблока водой. Для слежения за заполнением бочки (и расходом воды) делают незамысловатый водомер: двойной блок (рис. 82), установленный на верхнем обрезе бочки. Через блок перекинут капроновый шнур. К одному концу шнура, находящемуся в бочке, привязан массивный поплавок, снаружи к другому концу прикреплен ярко окрашенный грузик. Снаружи бочки делают метку «бочка полная».

Если на участке есть электричество, водоснабжение можно автоматизировать. Емкость водонапорной башни данной системы водоснабжения составляет две бочки вместимостью 250—300 л каждая (рис. 83).

Одну из них ставят возле колодца, другую — на крыше туалета или душа. Бочки устанавливают на одном уровне и соединяют между собой трубами. Кроме того, делают отводки в хозблок к водозаборному крану, к водогрейной колонке горячего душа и к поливочному крану, расположенному посередине участка.

 

Подачу воды из колодца в бочку А осуществляют с помощью вибрационного погружного насоса типа «Малыш».

Устройство для автоматизации водоснабжения устанавливают на верхнем обрезе бочки А. Это — самодельный поплавковый выключатель, основа которого — микровыключатель от холодильника (стиральной машины) или какой-либо другой, рассчитанный на ток не менее 3 А (рис. 84).

Как только уровень воды в бочке снизится до определенного значения, поплавок своим коромыслом через микровыключатель замкнет сеть насоса, и последний начнет накачивать воду в бочку. В верхнем положении поплавок коромыслом разомкнет сеть и отключит насос.

Небольшое пояснение по управлению вентилями. При необходимости полива огорода прогретой водой заранее закрывают вентиль 3 (бочка Б — полная). После нагрева воды в бочке Б закрывают вентиль 1, открывают вентили 3 и 2 и с помощью шланга поливают овощи.

Для сооружения системы полива конструкции В. Шматова потребуется шесть металлических бочек, три поплавковых клапана от смывных туалетных бачков, два сливных крана с патрубками и четыре переливные трубы диаметром 40—50 мм и длиной 100 мм. Устройство всех монтажных соединений показано на рисунке 85, а, б, в, г, д.

Бочки не имеют специальных креплений и устойчиво стоят за счет собственной массы, поэтому здесь необходимо уделить особое внимание устройству фундамента, а главное, нивелировке опорных плит. Для обеспечения нормального водослива самотеком вся система должна быть приподнята над уровнем земли и установлена на бетонные монолитные плиты. Бетонные плиты ставят на растворе или выполняют из монолитного бетона в опалубке.

 

Для лучшего прогрева воды бочки снаружи окрашивают в черный цвет.

С наступлением холодов воду из системы сливают, бочки среднего и верхнего яруса переворачивают вверх дном и ставят на бочки нижнего яруса, сливной кран которого оставляют открытым.

Полив осуществляют многими способами, в зависимости от особенностей климата, рельефа, объектов полива и имеющегося оборудования. Самый распространенный полив для огородных культур и цветников — из лейки или шланга с разбрызгивателем, плодовых деревьев и ягодников — по круговым канавкам приствольного круга, которые после впитывания воды засыпают.

Одно из несложных автоматических приспособлений для полива создал и успешно использует минчанин А. Шлыков. Его приспособление состоит из бочки вместимостью 200 л, которая для обеспечения максимального напора воды поднята на высоту около 100 см над землей. Бочка снабжена разводящей системой трубопроводов или шлангов (рис. 86, а).

Дозирующее устройство сделано в виде коромысла 2, на одном конце которого подвешен бачок-испаритель 13, а на другом — подвижно закрепленный груз-противовес 7. Коромысло крепят на оси 3 с помощью вертикального эксцентрика 6, обеспечивающего открытие и закрытие запорного клапана 10, без которого не будет работать система.

На другом конце оси коромысла горизонтально установлен рычаг 5, закрепленный тягой 8 из проволоки диаметром 4 мм с запорным клапаном. Ось имеет диаметр 15 мм и длину 20 см. Для крепления эксцентрика и рычага тяги к оси на обоих концах ее сделаны квадраты сечением 11×11 мм и резьба длиной 15 мм.

Обойма оси 4—трубка длиной 15 см с внутренним диаметром 16 мм. Для крепления к бочке один конец обоймы имеет газовую резьбу, на которой с помощью двух гаек зажимают стенку бочки.

Запорный клапан берут от сливного туалетного бачка.
Бачок-испаритель, сделанный из консервной банки объемом 700 мл, подвешивают к тяге так, чтобы он размещался немного ниже дна бочки. Бачок-испаритель необходимо обернуть нетканым материалом, закрывающим внутреннюю и внешнюю стороны, что позволит воде смачивать стенки и испаряться.

Гибкий шланг 15, соединяющий магистральный трубопровод 16с бачком-испарителем, имеет диаметр 6 мм. При входе в испаритель на его конец установлен жиклер 14, выполненный из передней части корпуса шариковой ручки. Жиклер дозирует проход воды в испаритель во время полива. Чем меньше сечение отверстия жиклера, тем больше времени для заполнения испарителя и дольше разовый полив.

В нижней части бочки через запорный клапан крепится магистральный трубопровод 16 диаметром более 30 мм и отходящие от него трубы или шланги-оросители 17 диаметром до 20 мм. Для равномерного распределения воды по грядке в них через 20—25 см сверлят отверстия диаметром до 2 мм.

Для работы устройства в бачок-испаритель наливают воду до тех пор, пока коромысло не опустится до отказа вниз, а клапан плотно не закроется. При испарении воды противовес будет опускаться и откроет клапан. Вода из бочки пойдет в магистральный трубопровод и в трубы-оросители. Начнется полив грядок. Одновременно с ним из магистрального трубопровода вода по гибкому шлангу начнет поступать и в бачок-испаритель до тех пор, пока его масса не превысит массу противовеса.

Частоту полива регулируют передвижением противовеса по коромыслу или же изменением площади нетканого материала на испарителе. Длительность полива или количество воды, выливаемой на единицу площади, регулируют изменением сечения отверстия в жиклере.

Огородник Ю. Алексеев из Красноярска несколько лет использует сконструированное им автоматическое поливное устройство.

В устройстве (рис. 86, б) вода из бочки или водопровода 1 по трубе 2 через капельницу 3 поступает в сосуд 4 (ведро, большая консервная банка, канистра). Этот сосуд жестко соединен с таким же сосудом 5. Оба они поворачиваются на оси 9, на которой жестко закреплен кран 6.

Как только в сосуд 4 наберется достаточное количество воды, магнитная защелка 8 расцепляется и кран включает воду. Наполняться водой через вторую капельницу 7 начинает второй сосуд. Магнитные защелки обычные, продаются в хозяйственных магазинах.

Оба описанных выше устройства позволяют во время полива вносить растворимые минеральные удобрения для основной и внекорневой подкормки.

Полив в сооружении защищенного грунта должен быть не столько обильным, сколько систематическим. Хорошо зарекомендовал себя так называемый «капельный» метод, который позволяет существенно экономить воду, потому, что подпитку растений берет на себя автоматика. «Изюминка» конструкции овощевода Н. Чиртулова — воздушный вентиль, регулирующий приток воздуха в бочке с водой, а тем самым и ее расход. Принцип работы установки наглядно иллюстрирует рисунок 87, а. Разберемся, как она действует.

Бочка герметично закрывается пробкой и сообщается с атмосферой лишь через воздушный вентиль. Вода расходуется в объеме, зависящем от объема воздуха, поступившего в бочку. Открывая и закрывая вентиль, можно менять скорость истечения жидкости, а следовательно, и интенсивность полива.

Работа автомата для полива во многом зависит от времени суток. Днем, когда жарко, воздух в бочке расширяется, возрастает давление, растет и расход воды. Ночью же при низкой температуре полива может и не быть. Но вода нужна растениям лишь в период ее интенсивного испарения.

Двух бочек объемом по 200 л вполне хватит для автоматического капельного полива парника размером 5 х 3 м в течение трех суток с часовым расходом воды около 2—3 л. Еще одно достоинство системы — возможность корневой подкормки растений в период плодоношения. Нужно лишь растворить в бочке необходимое количество удобрений.

Бочка нужна необязательно металлическая, можно взять и деревянную, главное, чтобы она выдерживала избыточное давление в 0,1 атмосферы и не изменяла объема, поэтому пластиковая не подходит. Кроме того, бочка должна быть снабжена герметичной пробкой или крышкой, исключающей подсос воздуха.

Воздушный вентиль представляет собой игольчатый питатель. Его по силам изготовить и самому (рис. 87, б). В небольшом металлическом стержне длиной 20 мм просверливают по оси сквозное отверстие диаметром 2 мм, а затем на3/4 глубины раззенковывают до диаметра 2,7 мм и нарезают резьбу МЗ. Винт на конце стачивают под углом у вершины 90—120°. В отверстие вставляют тонкую трубку из алюминия, меди или полиэтилена. Длина ее должна соответствовать высоте бочки. Вентиль таких размеров позволит регулировать расход жидкости в пределах от 3 до 5 л в час.

Оросительная система—это набор параллельных трубок внутренним диаметром 8—10 мм. Вдоль каждой через 100 мм просверливают отверстия диаметром 1 мм. Трубки обматывают полоской синтетической ткани, предохраняющей отверстия от попадания грунта, а на концах заглушают пробками, которые вынимают лишь перед заморозками, чтобы слить воду.

Все трубки должны располагаться на земле строго горизонтально и на одном уровне. Задача хоть и трудная, но вполне разрешимая: выкапывают по трассе канавки, заполняют их водой. Теперь, ориентируясь по уровню ее зеркала, где нужно подсыпав или убрав грунт, укладывают трубки.

Сделать так, чтобы теплица сама поливала растения, находящиеся внутри, несложно, считает овощевод Б. Дмитриев, Необходимо только изменить конфигурацию крыши, сделать внутренний наклон, устроить водосточную трубу, поставить бочку для сбора дождевой воды. Известно, что традиционная крыша теплицы делается односкатной или двускатной. Вода уходит на сторону и для полива не используется. Наличие бочки с водой внутри теплицы создает оптимальную влажность.

Под бочкой можно устроить небольшую печь для подогрева, и тогда даже в холодные ночи в теплице будет намного теплее. Подогретая с вечера вода отдает тепло ночью, что предохраняет растения от холода. От бочки можно проложить трубы прямо к корневой системе растений. Целесообразно добавить в воду жидкие удобрения. В первой фазе развития растения — азотные, во второй — калийные. Такая система позволяет повысить урожайность. Для фиксирования крыши используют доску, которая предохраняет от ливневых вод. Растениям тоже стало просторнее от изменения конфигурации крыши (рис. 88, а).

Овощевод-любитель Н. Марусин создал теплицу с дождеулавливающим устройством. Крыша монтируется из отдельных легкосъемных секций типа переменного двугранного угла и полусекций. Высота строения около 3 м. Каждая секция состоит из двух рамок, скрепленных гибкой связью.

Секции устанавливают так, чтобы вершины их были ниже верхнего края теплицы. Угол каждой секции на лежнях ограничивается упорами. Секции ребрами прилегают плотно одна к другой. С торцов они подгоняются по размеру.

В верхней части от вершины до перекладины — там, где сопрягаются торцы секций, закрепляют полиэтиленовую пленку, причем так, чтобы поверхность ее была предельно гладкой.

Уплотнение крыши, препятствующее поступлению наружного воздуха в помещение, достигают тем, что пленку на секциях закрепляют с двух сторон с напуском по бокам и торцам.

Дождь падает на крышу, и с нее вода скатывается через стыки ребер двух соседних секций (рис. 88, б). Посадки в теплице формируют таким образом, чтобы вода стекала в междурядья, не попадая непосредственно на растения.

Для вентиляции служат окна и двери. Кроме того, на уровне секций крыши по сторонам крепятся полусекции (рис. 88, в), которые могут откидываться на наружную сторону. Шпалеру для растений прикрепляют с помощью планок с крючками (гвоздями) и шнура (рис. 88, г). Огурцы на них сами закрепляются усиками, томаты необходимо периодически подвязывать.

Эта теплица позволяет получать очень ранние урожаи овощей. Растения плодоносят здесь вдвое дольше, чем в открытом грунте, сокращается расход воды, а дождевая влага на рост и развитие растений действует более благотворно.

На зиму крыша снимается, теплица заполняется снегом. Весной он тает тут быстрее, чем в открытом грунте, и почва обильно насыщается влагой. В случае резкого похолодания и обильных осадков воду из теплицы отводят, для чего междурядье в ней делается с небольшим уклоном и застилается пленкой.

При установлении устойчивой теплой погоды пленку из междурядий убирают, заполняют землей и уплотняют так, чтобы во время дождя влага направлялась сразу к корням растений.

Москвич Б. Зинин использует несколько другой принцип полива теплицы размером 90 х 600 см и высотой 100 см. Пленочные стенки и крыша натягиваются грузами (стержни металлические диаметром 10—12 мм) и легко открываются (закладываются) или наматываются на стержни, открывая доступ насекомым.

Уезжая с дачи на рабочую неделю, все приходится закрывать, и бывает очень жалко, когда прошедшие на неделе дожди не поливали укрытых грядок.

Для пропуска дождевой воды, которая при обычной двускатной конструкции пленочной крыши стекает в межи, крыша теплицы изготовлена двускатной, но направлена внутрь укрытия (рис. 88, д). Теперь дождевая вода попадает к огурцам в любой дождь без открывания кровли. Можно поливать растения через такую крышу из шланга, лейки, ведра. Вода попадает по центру грядки к корням растений, и создается «баня» в закрытой тепличке, очень нужная для роста огурцов.

При организации новых садовых товариществ, как правило, возникают проблемы с электроэнергией и водоснабжением, на решение которых иногда уходят годы. Садоводы же, не дожидаясь решения этих проблем, начинают высаживать различные растения, для полива которых при нынешних размерах и количестве участков, воды требуется буквально море.

Пробить скважину, если грунтовые воды не глубоко, несложно , можно вырыть и открытый водоем, но вот носить воду на себе или качать ручным насосом удовольствия не доставляет. После такой «зарядки» за лопату браться уже не хочется.

Осваивая участок, житель Екатеринбурга Г. Попов решил эту проблему с помощью толстостенной бочки вместимостью 200 л и автомашины «Москвич-412″. Вместо бочки можно взять любую герметически закрытую достаточно прочную емкость.

В верхней части бочки (рис. 89) проделываются два отверстия, в которые с резиновыми прокладками вворачиваются штуцеры с «ершиками» под шланги, а в нижнее отверстие вворачивается кран (можно бытовой водоразборный), на который надевается шланг для полива.

Один из верхних штуцеров соединяется шлангом (лучше кислородным) со штуцером на впускном коллекторе двигателя автомобиля, с которого предварительно снимается шланг от гидровакуумного усилителя тормозов. От второго верхнего штуцера шланг (несколько большего диаметра) опускается в водоем или скважину. Бочка устанавливается на какое-либо возвышение.

 

Для закачки воды в бочку закрывается нижний кран и запускается двигатель автомобиля. Под действием разряжения, создаваемого за счет отсоса воздуха из бочки в двигатель, вода из водоема (скважины) поднимается по шлагу и заполняет бочку.

Чтобы вода, полностью заполнив бочку, не попала в двигатель, можно установить между шлангом от коллектора и верхним штуцером отрезок полихлорвиниловой или другой прозрачной трубки. При появлении в ней воды нужно заглушить двигатель.

Однако если нет желания «караулить» воду, то не надо никакой трубки. Дело в том, что при попадании воды в цилиндры двигатель сразу «глохнет», а когда его заводишь, достаточно несколько оборотов стартера, чтобы всю воду выбросило через глушитель и двигатель запустился.

Для ускорения заполнения бочки можно увеличить обороты двигателя и закрыть частично или полностью воздушную заслонку. Время заполнения 200-литровой бочки — 5—6 минут при высоте подъема воды 5 м.

Для закачки воды можно использовать любой другой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.