Освещение и защита от солнца в теплицах
Техническое оборудование теплиц
Освещение и защита от солнца в теплицах
Микроклимат в сооружениях защищенного грунта в основном зависит от их освещенности и температуры, а также влажности воздуха и почвы. Эти сооружения должны быть приспособлены для создания микроклимата, оптимального для той или иной возделываемой культуры.
Освещенность в сооружениях защищенного грунта зависит от формы кровли и ориентации сооружения по отношению к сторонам света. В арочных теплицах освещенность на 10—12% больше, чем в двускатных. Односкатные теплицы и парники для лучшего освещения строят с наклоном кровли на юг, двускатные и арочные — вдоль оси север—юг. Кроме этого освещенность зависит и от площади непрозрачных элементов конструкции. Наилучшая освещенность в теплицах с металлическим каркасом и расстоянием между арками 1,5—3 м. Световой режим теплиц существенно улучшает окраска несущих конструкций в белый цвет. Кроме этого повышается срок службы пленки.
Сохранению тепла в пленочных сооружениях способствует двухслойное покрытие. При угрозе заморозков поверх укрытия настилают непрозрачные материалы: соломенные маты, рогожи, крафт-бумагу и т.п. Эти материалы позволяют защитить овощные культуры от заморозков до минус 10°С.
Влажность почвы и воздуха можно регулировать частотой и длительностью поливов, которые следует производить в ясную погоду в первой половине дня (лучше — в утренние часы). Вес¬ной при поливах следует соблюдать осторожность, так как почву весьма легко переувлажнить. В жаркую и солнечную погоду в период бурного роста овощных культур, и особенно плодоношения, нормы поливов увеличивают. Избыточную влажность в пленочном сооружении удаляют проветриванием.
Свет — основная предпосылка для жизни растений в любом сооружении защищенного грунта. При дозировке света следует ориентироваться на выращиваемую культуру, чтобы создать оптимальные условия для ее роста. Нужно учитывать потребность растений короткого и длинного дня, чтобы правильно регулировать освещенность. В каждом отдельном случае следует выбирать ручное или автоматическое управление отдельными процессами.
Современные виды покрытий для теплицы пропускают до 90% солнечных лучей. Темные и широкие стойки, узкие стекла, низкие боковые стены и расположение сооружения в тени значительно снижают проникновение света. К этому следует добавить, что со временем стекла загрязняются, и в результате коэффициент светопропускания снижается.
В летнее время даже уменьшенной световой энергии вполне достаточно. Однако для более требовательных растений в зимние месяцы может понадобиться искусственное освещение как для продления светового дня, так и в качестве дополнения к слабому дневному свету. Поскольку овощевод-любитель бывает в теплице в основном после работы и может находиться там до темноты, то, естественно, возникает потребность в общем освещении (рис. 54, а).
Рис. 54. Освещение теплицы: а — схема общего освещения теплицы: 1 — общее освещение, 2 — дополнительное освещение; б — размещение дополнительного освещения
Потребность растений в поглощаемой световой энергии составляет примерно 300 Вт на 1 м2. Под воздействием света и тепла происходит фотосинтез, когда хлорофилл из углекислого газа и воды образует кислород и углеводы. Этот процесс обеспечивает растение энергией для роста, а окружающую среду — кислородом. Выделение кислорода происходит главным образом ночью. Продолжительность воздействия света определяет у различных растений дальнейшие процессы развития, например время цветения,, Однако для этого потребность в световой энергии составляет лишь 30 Вт на 1 м2.
Общая продолжительность воздействия дневного и дополнительного света не должна превышать 16 часов летом (длинные дни) и 12 часов зимой (короткие дни).
В качестве источника света используют главным образом люминесцентные лампы (рис. 54, б). Эти лампы имеют выраженное излучение в синем и красном диапазонах, что особенно благотворно влияет на фотобиологические процессы. Для рабочего освещения и дневного подсвечивания лучше всего зарекомендовали себя лампы белого света.
С точки зрения целесообразности, рабочее и дополнительное освещение должны иметь отдельные выключатели. Для автоматизации можно установить часовой или сумеречный выключатели. Последний включает освещение также и днем.
Наиболее оптимальны схемы рабочего освещения, когда применяют так называемый «блуждающий» выключатель.
Осуществить это помогут предлагаемые схемы включения (рис. 55, а). Для их сборки потребуются два тумблера и трехжильный кабель. Остальное ясно из приводимых схем включения.
Принципиальная схема включения (второй вариант) показана на рисунке 55,6. Здесь ВК1 и ВК2 — выключатели — L—лампа светильника
Рис. 55. «Блуждающий» выключатель: а — электрическая схема, б — монтажная схема
Кстати, такие схемы пригодятся при необходимости управлять включением света (или других электрических приборов) из двух точек, далеко удаленных друг от друга. Это может потребоваться и в длинном коридоре, и на садовом участке, или даже в малогабаритной современной квартире.
В качестве источника света используются люминесцентные лампы дневного света как наиболее экономичные и дающие спектр света, близкий к дневному.
Для освещения растений лучше применять лампы ЛД и ЛД Ц. Лампы дневного света служат долго, но не вечно. Не следует выбрасывать лампу, у которой перегорела только одна нить. У такой лампы — Л замыкают контакты со стороны перегоревшей нити (рис. 56) перемычкой П из тонкой стальной проволоки. Обесточивают светильник, извлекают из гнезда исправный стартер и вместо него вставляют в это гнездо вышедший из строя стартер С. Из этого стартера вынимают содержимое, а к его контактам подсоединяют два провода, которые идут к звонковой кнопке КН.
Рис. 56. Схема включения лампы дневного света с перегоревшей нитью
Когда схема собрана, включают выключатель В светильника и нажимают на короткое время, которое определяют опытным путем, кнопку КН. Светильник вновь начинает работать. Вместо кнопки КН можно использовать выключатель, который для разжигания лампы включают также на короткое время. Восстановленные таким образом лампы применяют в случаях, не связанных с чтением, шитьем и т. п.
Зашита от солнца (притенение) осуществляется одним из двух способов: или окраской (побелкой) остекленных поверхностей, или с помощью закрывающих от света экранов. Для окраски обычно используют известковую побелку или сильно разбавленную водоэмульсионную краску. Однако побелка остекления имеет недостатки — она может через короткий срок быть смыта дождем или же (в случае применения водоэмульсионной краски) эту побелку нужно будет снимать с применением механических средств и с большими затратами труда.
Рациональнее использовать притеняющие экраны, которые можно размещать как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы. Наружные притеняющие экраны наиболее эффективны, так как предотвращают перегрев воздуха в теплице, снижают светопроницаемость и могут служить средством защиты от заморозков.
Внутренние притеняющие экраны преграждают доступ света к растениям, но не предохраняют от прохождения теплового излучения через стекло и нагрева теплицы. Кроме того, внутренние притеняющие экраны неудобны там, где около стекол расположены высокорослые растения с крупными листьями и цветами.
Лучшие притеняющие экраны—выполненные из деревянных или пластмассовых реек, они весьма долговечны, легко скатываются и расправляются. Хороши также притеняющие экраны из плетеных циновок. Притеняющие экраны следует прочно крепить, чтобы порывы ветра не сорвали их (рис. 57, а, б, в, г).
Можно использовать самодельные экраны. Они состоят из легких деревянных рам, обтянутых светонепроницаемой пленкой или мешковиной. Такие рамы прикрепляют к боковым стенам теплицы и крыше снаружи или изнутри.
С другой стороны, в летние месяцы возникает необходимость ограничить поступление солнечного света, чтобы снизить не только освещенность, но и температуру в теплице. Слишком сильное солнечное излучение может быть опасным особенно в небольших теплицах. Растения в них расположены близко к стеклу, а относительно небольшой объем воздуха быстро нагревается. Избежать ожогов и перегрева можно лишь с помощью своевременного и достаточного затенения в сочетании с хорошим проветриванием. Простейший способ защиты от солнечных лучей — белая краска, которую наносят весной, а осенью смывают. Однако многие овощеводы-любители отвергают такой способ защиты.
Наиболее эффективно наружное затенение с помощью экранов из пластмассовых трубочек или соломы. Внутреннее затенение не препятствует проникновению тепловых лучей. Кроме того, оно мешает подвешенным в теплице растениям и установленному оборудованию. Затеняющие экраны лежат непосредственно на поверхности крыши, оставляя свободными форточки, и свободно свисают вдоль стен. Однако с помощью рам или обрешетки можно размещать затенение на некотором расстоянии от покрытия. Тогда форточки также будут защищены от солнца, но могут свободно открываться. Наружное затенение экранами из пластмассы или соломы одновременно защищает покрытие от града.
Рис. 57. Затеняющие экраны: а — затеняющий мат в раскатанном состоянии, б — затеняющий мат в скатанном состоянии, е — затеняющее устройство с электроприводом (раскатывание производится по специальным направляющим, установленным на некотором расстоянии от поверхности остекления), г — затеняющий мат для балконной теплицы, д — схема скатывающегося и раскатывающегося затеняющего устройства: 1 — маг из зеленых пластмассовых трубочек диаметром 3 мм (длина мата по размерам теплицы), 2— крепление,— вверху и внизу с обеих сторон деревянные или пластмассовые планки 20 х 5 мм, 4 — металлическое или пластмассовое кольцо, 5 — негниюший шнур толщиной около 3 мм, 6 — раскатывающий шнур для крыш с небольшим наклоном
В небольших теплицах электропривод для затенения нецелесообразен, поскольку автоматическое включение его вряд ли можно осуществить. Поэтому раскатывают и скатывают экраны вручную. В больших теплицах раскатывание и скатывание экранов вручную из-за их большой массы вряд ли осуществимо. Здесь должны быть установлены соответствующие электродвигатели.
Устройство для скатывания и раскатывания экранов можно легко сделать самому. Длину и ширину экрана подбирают по размерам теплицы (рис. 57, д). На концы экрана с обеих сторон накладывают пластмассовые или деревянные планки, которые скрепляют мелкими болтами или шнуром. Скатывают экран также с помощью шнура, который укрепляют, как показано на рисунке 57, д. Из одного направления в другое шнур переводят с помощью колец. На крутых крышах после освобождения шнура экран раскатывается под собственной тяжестью. На более пологих крышах к экрану крепят разматывающий шнур, который при скатывании экрана сворачивается вместе с ним. При натягивании этого шнура экран снова легко раскатывается.
Интересное по теме:
Автоматизация и дополнительное оборудование теплиц
Полимерные пленочные покрытия теплиц
Далее - Отопление и вентиляция в теплицах
Похожие статьи:
Автоматизация и дополнительное оборудование теплиц
Отопление и вентиляция теплиц своими руками
Полимерные пленочные покрытия
Приспособления для обработки почвы
Системы орошения и оборудование для полива в теплицах своими руками
Оборудование для посева и подкормки растений в теплице своими руками
Теплица на насыпном грунте
Парники своими руками | Парник — бабочка
Парники своими руками | Односкатный парник 2
Арочная теплица с каркасом из полиэтиленовых труб своими руками
Переносная высокая теплица своими руками
Парники своими руками | Разборные парники
Переносная теплица из алюминиевых труб своими руками
Стационарная теплица своими руками
Малая деревянная теплица своими руками
Арочная теплица своими руками
Большая теплица для томатов своими руками
Арочная теплица с гибкими сочленениями каркаса своими руками
Большая арочная теплица своими руками
Теплица-пирамида своими руками
Парники своими руками | Двускатный пленочный парник
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
