Техническое оборудование теплиц

Полимерные пленочные покрытия

Полимерная пленка является основным материалом для покрытия теплиц и других сооружений защищенного грунта. Пленка эластична, практически не изменяет линейных размеров в атмосферных условиях и поэтому пригодна для жесткого крепления на теплицах. Пленка устойчива к кислотам и окислителям, водо — и паропроницаема, удовлетворительно пропускает кислород и углекислый газ, не подвергается воздействию плесневых грибов, не токсична для растений и не имеет запаха. Пленка неустойчива к маслам и недолговечна: в процессе эксплуатации становится хрупкой, ломается, ухудшаются ее оптические свойства (пропускает меньше света), становится мутной, запыляется. Старение пленки происходит из-за повышенной температуры, ультрафиолетовой радиации, воздействия кислорода и влаги.

Полиэтиленовую пленку выпускают нескольких модификаций.

Пленка полиэтиленовая нестабилизированная пропускает до 80% ультрафиолетовой радиации, 90—92% видимой и до 80% тепловой радиации, причем последнее свойство приводит к потерям тепла укрытием в ночные часы. Срок службы пленки толщи¬ной 0,01 мм около 6 месяцев.

Пленка полиэтиленовая стабилизированная внешне не отличается от нестабилизированной (определяется лишь по этикетке на рулоне). В состав такой пленки входят термо- и светостабилизаторы, придающие стабильность в процессе эксплуатации. Пленка менее проницаема для ультрафиолетовых лучей. Срок службы 7— 9 месяцев, остальные свойства как у нестабилизированной пленки.

Пленка полиэтиленовая стабилизированная гидрофильная отличается от ранее описанных тем, что на ее поверхности формируется плоскокапельный конденсат. Образующиеся капли скатываются вниз, исключая образование капели. Антистатические добавки снижают способность пленки необратимо запыляться в процессе эксплуатации, что позволяет сохранять ее прозрачность на исходном уровне в течение срока эксплуатации. Пленка характеризуется пониженной проницаемостью для инфракрасных лучей, поэтому теплицы в ночные часы теряют меньше тепла. Сохранению тепла способствует и слой воды на внутренней поверхности пленки. За счет уменьшения колебаний температуры и высокой прозрачности пленки в сооружениях защищенного грунта создаются благоприятные условия, способствующие более высокой урожайности овощей.

Пленка полиэтиленовая теплоудерживающая отличается повышенным уровнем поглощения в области тепловой радиации, где проницаемость составляет 20—25%. В теплицах в ночные часы температура выше на 1—3°С, чем под нестабилизированной и стабилизированной пленками. Теплоудерживающая пленка имеет антистатические свойства и гидрофильную поверхность. Она менее прочна, чем предыдущие виды пленок (имеет матово-белесый оттенок).

В сооружениях, покрытых этой пленкой создается более благоприятный режим с меньшими колебаниями температуры воздуха и почвы в течение суток. Урожай овощных культур под тепло- удерживающий пленкой выше, чем под стабилизированной на 10—30%. Срок службы пленки 7—9 месяцев.

Пленка полиэтиленовая стабилизированная, армированная имеет высокую эксплуатационную надежность. Изготовляется на основе стабилизированной пленки, армированной нитями из полиэтилена высокой плотности толщиной 0,29—0,32 мм. Проницаемость такой пленки для солнечной радиации ниже на 10—12%, чем стабилизированной. Пленка имеет высокую сопротивляемость разрыву. Срок эксплуатации пленки до 24 месяцев.

Пленка сополимерная этиленвинилацетатная обладает повышенной прочностью по сравнению с полиэтиленовой пленкой. Кроме того, она эластичная и светостойкая, обладает высокой проницаемостью (до 92%) для видимой части спектра и хорошо задерживает тепловую радиацию.

Сополимерная пленка морозостойкая, устойчива к ветровым нагрузкам и проколам, гидрофильна (конденсат образуется в виде сплошного водяного слоя). Из-за высокой светопроницаемости в теплицах, покрытых сополимерной пленкой, в солнечные дни наблюдаются перегревы. Срок службы пленки до 36 месяцев.

Пленка поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее всех видов полиэтиленовой пленки, хорошо сохраняет тепло в ночные часы, слабо рассеивает прямые солнечные лучи. Эта пленка запыляется сильнее, чем полиэтиленовая, но пыль и грязь легко смыть водой. На сооружениях, укрытых поливинилхлоридной пленкой в холодную погоду, она провисает и требует подтягивания (иначе в местах провисаний при колебании ветром быстро разрывается).

Рулонный стеклопластик изготавливают на основе полиэфирных смол, армированных стекловолокном. Материал высокопрочен, надежен, долговечен, слабо пропускает тепловую радиацию, менее проницаем, чем пленка для света, имеет сильную рассеивающую способность. В сооружения, покрытые стеклопластиком, почти не поступает прямая радиация.

Ширина полотнищ материала 90 см, его соединяют только с помощью полиэфирных смол. Срок службы не менее 48 месяцев.

Кроме перечисленных, известен еще ряд новых образцов пленки, отличающихся лучшими показателями по долговечности, влиянию их на микроклимат и продуктивность растений. Например, Институтом общей и неорганической химии РАН создан новый вид пленки «полисветан», способный преобразовать кратковременное ультрафиолетовое излучение в область длинноволнового красного. В результате под этой пленкой происходит более мощный фотосинтез, который обеспечивает увеличение урожайности, например, томатов в 2 раза и ускорение их созревания на две недели по сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой. Под этой пленкой в той или иной степени увеличивается урожайность салата, редиса, огурцов, капусты.

С учетом интенсивного развития всех отраслей промышленности в недалеком будущем можно ожидать поступления более эффективных видов полимерных пленок в широком ассортименте.

Полиэтиленовая пленка поступает в продажу в виде рулонов, свернутых из рукавов различной ширины. Это заставляет потребителей придумывать различные приспособления, позволяющие разрезать пленку, делать ее перфорацию, сваривать в полотнища требуемого размера.

Резка пленки. Как правило, для разрезания рукава рулон пленки укладывают на какую-либо ровную поверхность, закладывают лезвие хозяйственного ножа под острым углом в сгиб и при размотке нарезают полотнища необходимой длины. Однако при использовании обычного ножа пленка часто разрывается из-за того, что нож концом лезвия цепляется за пленку на складках. Более производительного резания пленки можно добиться при использовании ножа с овальным утолщением на конце (рис. 47).

Полосы пленки можно нарезать с помощью простейшего приспособления (рис. 48), которое устанавливают над рулоном 1 разматываемой пленки. Приспособление состоит из двух деревянных реек 2, между которыми на требуемом расстоянии друг от друга закрепляют ножи 3.

Перфорация пленки производится в том случае, когда пленка используется для мульчирования или для вентиляции в пленочных укрытиях. На практике пленку можно перфорировать с помощью пробойника, изготовленного из отрезка трубы необходимого диаметра. Один из торцов такого пробойника должен быть остро заточен. Пробойником делают отверстия прямо на рулоне пленки.

Хорошую и равномерную Перфорацию можно выполнить с помощью электрической дрели и специального трубчатого сверла. Для этого пленку разматывают из рулона, укладывают слоями и перфорируют через заданные промежутки. Такой метод перфорирования исключает сваривание слоев пленки, образующееся при сверлении рулона обычным сверлом.

Соединение (сварка) полотнищ пленки в основном выполняется с помощью контактного нагрева. Здесь края пленки накладывают друг на друга внахлест, что увеличивает площадь контакта свариваемых полотнищ. Сварку контактным нагревом можно производить при помощи бытового электрического утюга б с терморегулятором (рис. 49). Работу выполняют на столе 1, на который укладывают тщательно остроганный деревянный брусок 2. На этот брусок кладут края полотнищ пленки 3 и 4, выступающие на 1,5—2 см из-под подкладки 5. Поверх свариваемых полотнищ лучше класть тугоплавкий листовой материал (фторопластовую или целлофановую пленку, бумагу и т.п.).

Для увеличения скорости сварки сразу же за перемещением утюга проводят охлаждение сварного шва влажной тряпкой. Качество сварного шва зависит от соблюдения требований технологического процесса сварки: следует поддерживать температуру сваривающего устройства в пределах 120—150°С.

Листы пленки, подлежащие сварке, складывают внахлест на ровной доске, накрывают сверху листом бумаги и, наклонив горячий утюг вдоль его продольной оси на 4—6°, медленно передвигают вдоль шва. Если сварное соединение не образовалось или плохо держится, значит, утюг еще недостаточно нагрелся или его слишком быстро передвигают. Поэтому всю операцию нужно повторить сначала.

Нижегородец Г. Черепнин для соединения (сваривания) полотнищ пленки использует специальную насадку, которую крепит на электрическом утюге. Насадка выполнена из листового алюминия и согнута, как показано на рисунке 50. Она имеет плоское основание 1, на нижней части которого размещены ребра 2. Они-то и сваривают куски пленки. На стыке шва получаются два параллельных, надежных шва. Насадку крепят с помощью лепестков 3, загибаемых за подошву утюга.

Для сварки на стол (верстак) укладывают доску, на нее края двух полос пленки так, чтобы они перекрывались на 5—6 см. Стык закрывают бумагой. Терморегулятор утюга устанавливают на деление «Лен». Через несколько минут после разогрева касаются ребер насадки мокрой тканью. Если она «шипит», то можно начинать сварочные работы.

Полозья ставят на стык кусков свариваемой пленки поверх бумаги и медленно продвигают утюг по соединяемому участку. Получается двойной шов.

Перед началом сваривания целесообразно потренироваться на небольших кусках пленки. Это позволит определить, на какое деление нужно ставить регулятор утюга и с какой скоростью его передвигать.

Для ремонта небольших отверстий и сварки пленки петербуржец Н. Головин использует бытовой электрический паяльник. На его жало он надевает металлический наконечник от деревянной ученической ручки с мягким, нецарапающим пером (рис. 51, а). Если пленка прожигается, то наконечник нужно немного сдвинуть с жала паяльника, что уменьшит площадь теплопередачи.

Однако перед работой этим приспособлением также необходимо потренироваться.

Если полотнища полиэтиленовой пленки пришли в негодность, а новую пленку не удалось приобрести, то можно из подручных полиэтиленовых изделий — мешков, пакетов, скатертей и т.п. — изготовить полотнища необходимого размера. Для этой операции потребуются паяльник мощностью 60—90 Вт, калька или пергаментная бумага, линейка, нож, доска с ровной поверхностью. Разрезав пакеты или мешки по швам, отрезают под линейку края прежней сварки, отступив на 5—8 мм. Теперь можно организовать сварочный пост. Но предварительно следует подготовить инструмент — небольшое приспособление на основе наконечника паяльника. Его заостренный конец стачивают полностью, по центру торца ножовкой с тремя полотнами прорезают паз, сверлят отверстие диаметром 5 мм, из меди вытачивают диск диаметром 10 мм.

В прорезь вставляют диск, закрепляют осью (рис. 51,6), которую расклепывают с обеих сторон, но так, чтобы диск мог свободно вращаться. Если же такая операция покажется слишком сложной, следует просто сточить чуть-чуть один край наконечника паяльника и зачистить его шкуркой.

Перед сваркой подбирают пакеты и мешки одинаковой толщины, кладут на твердую ровную поверхность (стол, доска) полоску кальки шириной 10—15 мм и длиннее свариваемых листов также на 10—15 мм. Сверху укладывают полиэтилен со смещением краев относительно друг друга, затем соединение накрывают второй полоской кальки аналогично нижней.

Деревянную линейку устанавливают вдоль свариваемого шва в 6—8 мм от края и плотно прижимают ее к поверхности будущего шва. Нагретый паяльник ведут с усилием, не очень быстро, по линейке вдоль шва, не прерывая движения. Контроль качества осуществляют по кромке, которая, расплавляясь, должна вытекать из под кальки. Сварив шов, отрывают с двух сторон прилипшую кальку и отрезают лишний наплыв сваренного шва под линейку. И так до тех пор, пока не получится полотнище нужного размера.

Можно сделать простой терморолик, воспользовавшись обычным паяльником мощностью 60—90 Вт (рис. 51, в). Все детали конструкции самодельные, материалы найдутся в любом хозяйстве.

Фигурные скобки терморолика сгибают из листовой мягкой стали толщиной 0,8—1 мм (например, из деталей детского конструктора). На их концах просверливают отверстия диаметром 5 мм.

Ролик делают из подходящей стальной шайбы диаметром 18— 22 мм. Края скругляют с помощью наждачной бумаги или надфиля, закрепив деталь в патроне дрели. После этого обрабатывают рабочую поверхность ролика, чтобы она стала совершенно гладкой и пришлифовывают его стороны.

Все четыре шайбы механической части терморолика латунные (диаметром 8—12 мм и толщиной 0,5—0,8 мм). Перед сборкой их также следует пришлифовать.

Когда детали будут готовы, натирают трущиеся поверхности графитовым порошком и собирают устройство.

Проверив, как работает терморолик, закрепляют его на жале паяльника. Ролик должен вращаться свободно, но без люфта. Фиксируют это положение с помощью второй гайки механического узла.
Нагревание ролика регулируют перемещением по жалу паяльника. Верхний винт при этом нужно ослабить.

Прежде чем сваривать пленку, необходимо потренироваться, чтобы учесть особенности терморолика, определить оптимальную скорость его перемещения, степень нажима и так далее, в зависимости от толщины материала. Сваривать лучше всего на гладкой пластиковой поверхности стола или на листе гетинакса.

Если ролик перегреется, можно положить на пленку папиросную бумагу или кальку. Но лучше всего использовать тонкую фторопластовую пленку. Она выдерживает температуру 150 — 400°С и не прилипает к материалу.

Терморолик можно закрепить на металлической трубке, которую надевают на жало паяльника (рис. 51, г). При этом диаметр металлического ролика не должен превышать 10 мм.

Можно просто просверлить отверстия (рис. 51, д) в жале 2 паяльника / и закрепить с помощью шпильки 3 терморолики 4 различной конфигурации.

Крепление пленки

Весьма важно при подготовке пленки к эксплуатации на различных типах укрытий применять способы, позволяющие существенно увеличивать срок службы одной и той же пленки. Одним из главных составляющих эксплуатационной долговечности пленки является ее правильное крепление к элементам конструкций укрытий.

Многолетний опыт применения пленки показал, что при эксплуатации она чаще всего рвется по линии рукавной складки. Для борьбы с этим явлением лучше всего применять крепление пленки к элементам каркаса по линии-складки, прибивая прижимные планки. В малогабаритных укрытиях наружную кромку рукавной складки необходимо помещать сверху. Наименьший ущерб от разрывов пленки по линии складки наносят тогда, когда эти складки размещают не вдоль, а поперек укрытий. Это нужно учитывать при сварке полотнищ пленки.

Состояние поверхности опорных элементов каркаса также играет значительную роль для продолжительности срока службы пленки. Эта поверхность должна быть гладкой, без острых углов, граней, выступов и шероховатостей. Желательно, чтобы дуги тоннельных укрытий были изготовлены из оцинкованной проволоки или окрашены в белый цвет. Применение неокрашенной проволоки приводит к быстрому износу пленки в местах касания с нею из-за перегрева. Исследования показали, что в местах соприкосновения пленки с элементами металлического или деревянного неокрашенного в светлый цвет каркаса температура достигает 60—70°С, а между ними — 30—35°С.

Полиэтиленовая пленка для рам парников легче стекла, не бьется, ее легко резать на куски нужного размера, крепить без замазки. Пленку просто оборачивают вокруг брусков рамы и прибивают поверх нее планки из фанеры или оргелита. Для лучшего удержания тепла натягивают пленку с двух сторон рамы. Однако в отличие от стекла пленка провисает, поэтому перед ее закреплением на раму натягивают проволоку крест-накрест (рис. 52, а). Концы проволоки загибают под прямым углом и забивают в дерево.

К деревянным конструкциям пленку крепят деревянными рейками или штапиками. Однако при подсыхании рейки увеличивается зазор между ней и элементами конструкции и пленка, оставаясь закрепленной только гвоздями, даже при небольшом ветре легко выходит из закрепления и обрывается. Поэтому наиболее прочное и надежнее служит крепление кромки пленки к деревянным бобинам в пленочных парниках и к другим элементам конструкций при помощи реек сечением 10 х 20 мм. На рейки наворачивают края пленки и затем рейки прибивают гвоздями. Этим же способом можно состыковать и соседние смежные полотна (рис. 52, б).

Когда же пленку крепят к деревянным элементам не ее краем, а в средней части, то достаточно надежное крепление получают при помощи двух реек или проволоки с рейкой (рис. 53). В этих случаях пленку огибают вокруг одной рейки или проволоки, а второй уже в два слоя прибивают к деревянному элементу.

Если в хозяйстве имеется металлический каркас укрытия, то к нему вначале крепят деревянные рейки, а затем к ним — пленку, как указано выше.

В тоннельных укрытиях края пленки чаще всего присыпают землей. Но такое крепление затрудняет уход за растениями, поэтому овощевод А. Кучко предложил оригинальный способ крепления пленки. По продольным краям полотнища пленки приваривают уплотняющие полосы шириной 12—15 мм в несколько слоев. Через равные промежутки к этим полосам крепят петли из прочного шпагата. Полотнище надевают на каркас и петлям ицепляют за гвозди, вбитые в парубневые доски. Для проветривании укрытия освобождают каждую вторую петлю.

Далее - Освещение и защита от солнца в теплицах

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь с друзьями!