Теплица своими руками

«Вечная теплица» своими руками

На рисунке 26, а. показан общий вид «вечной теплицы», которую вы можете сделать своими руками.

Предлагаемая теплица, конечно, не рассчитана на сто лет службы, но по сравнению с другими конструкциями «работает» неизмеримо дольше. В ней использованы материалы, которые не подвергаются гниению или коррозии. Кроме того, она собрана из унифицированных деталей-модулей, и размеры ее можно варьировать так, как нужно именно Вам.

Замена деталей также не представляет большого труда, ее делают в одиночку довольно легко и быстро. Высота теплицы над уровнем земли невелика, так как лоток для прохода заглублен в грунт. Следовательно, она не сильно затеняет прилегающее пространство.

Основа теплицы — обычное оконное стекло толщиной 3—4 мм. Брать более толстое не имеет смысла—это не слишком увеличит теплозащитные свойства, но приведет к утяжелению всей конструкции.

Для обрамления понадобятся алюминиевые профили (тавровый и угловой), их следует выбрать максимально больших размеров — для прочности и удобства монтажа. Алюминиевые уголки понадобятся, наоборот, малых размеров (примерно 12— 15-й номер). Вместо них можно использовать деревянные штапики. Уголками или штапиками будут закреплены стекла на связях-стойках А и Б (рис. 26, б). Использование вместо штапика маленьких уголков предпочтительнее, поскольку древесина, даже изолированная и окрашенная, рано или поздно разрушится.

Для крепежа понадобятся также алюминиевые винты и гайки МЗ в количестве 15—18 штук на каждую стыкуемую раму и герметик для изоляции стыков.

Для устройства грунтовых лотков с проходом между ними понадобится или кирпич, укладываемый в стенки толщиной в половину кирпича, или монолитный бетон с опалубками. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Кирпичный глубокий лоток требует анкеровки в грунт для безопасности эксплуатации, бетонный — дополнительных затрат на деревянные опалубки, да и оштукатуривание лотка после снятия опалубок тоже потребует труда.

Инструменты, как всегда, самые простые: лопата для рытья траншеи под стенки в грунте, емкость для приготовления бетона или раствора, мастерок, ножовка по металлу, дрель, стеклорез, отвес и рулетка.

Предварительно размечают оси будущего сооружения на местности. Затем отрывают траншеи под будущие стенки заглубленной в грунт части теплицы. Глубину траншеи-ходка (рис. 26, в, В) выбирают с таким расчетом, чтобы после бетонирования ее основания слоем примерно 10 см, находясь внутри теплицы можно было бы работать с грядками, не нагибаясь. Ширина траншеи должна тоже соответствовать вашим габаритам, но делать ее слишком широкой нецелесообразно, так как это пойдет в ущерб полезной ширине гряд.

Подготовленную траншею заливают бетоном с не очень крупными наполнителями (щебень, кирпичная крошка, керамзит, шлак и т.д.).

Стенки траншеи, выложенные из кирпича, лучше вывести в форме латинской буквы V, то есть с развалом к вертикали порядка 8—10°. Это будет удобно при эксплуатации теплицы и улучшит условия работы стенок. Для подстраховки в средней части стенок, примерно на высоте 50 см от основания, можно устроить грунтовые анкеры — отрезки арматуры длиной 40—50 см, вбиваемые в грунт (рис. 26, в, В), а выступающие части, равные ширине кирпичной кладки, закладывают в ее швы.

Устраивая ходок из монолитного бетона, можно обойтись без анкеровки стенок в грунт — прочность и так достаточна при условии правильного бетонирования.

Наружные стенки можно изготовить как из кирпича, так и из монолитного бетона. И в том, и в другом случае необходимо самым тщательным образом разметить места будущих алюминиевых стоек под заделку в стенки (рис. 26, в, В).

Теперь наступает очень ответственный момент: необходимо раскроить материалы надземной части теплицы. В тавровом алюминиевом профиле аккуратно ножовкой делают пропилы в местах перегибов и придают тавру необходимый профиль рамы. Просверливают отверстия под крепежные винты (болты), нарезают уголки-штапики на куски необходимой длины, на них тщательно размечают будущие отверстия, чтобы они строго совпадали с отверстиями в тавровой стойке, и также просверливают. От тщательности и точности этой работы будет зависеть, насколько легко пойдет монтаж теплицы.

Листы стекла раскраивают с помощью стеклореза (желательно, чтобы было как можно меньше отходов). Затем приступают к монтажу. Узлы крепления обозначены на рисунке 26, в (А, Б, Г).

Сначала устанавливают торцевую раму (лучше со стороны входа) и бетонируют ее заделку в наружной стенке, затем устанавливают следующие, сверяя с шириной стекол. Заделку (рис. 26, в, В) бетонируют как снаружи, так и изнутри, с приливами из жесткого раствора.

После схватывания цемента в растворе приступают к монтажу стекол. Первыми устанавливают стекла по низкой стороне и сразу закрепляют их уголками (штапиками), затем устанавливают стекла торцевой стенки и дверцы, а уж потом—наклонные (на кровле) и в высокой стенке.

Во избежание растрескивания стенок на контакте с алюминиевым профилем через 15—20 см прокладывают по маленькому кусочку герметика с той и другой стороны, желательно, чтобы они располагались также около стягивающих винтов.

Так, последовательно, производят полное остекление теплицы. Стыки «кровля—стены» следует дополнительно заизолировать либо герметикой, либо простой замазкой. Герметик лучше использовать отечественного производства, так как на зимний период стекла крыши во избежание их продавливания снегом придется снимать, а герметик удалять.

Входную дверь можно сделать как из стекла, обрамленного тавровым профилем, навесив ее на дополнительные усиленные стойки, так и из армированного полиэтилена на все том же профиле, но тогда дверь получится очень легкой и дополнительных стоек не потребуется. Запирается дверь на обычный накидной крючок, крепящийся на винте с гайкой и шайбой.

В реальном строительстве возможны некоторые осложнения, чаще всего не совпадают отверстия под крепежные болты. Их лучше сверлить сразу через весь пакет, установленный в рабочее положение, то есть уголок — тавр — уголок, а диаметр сверла нужно брать на 1 мм больше, чем диаметр болта.

Для проветривания можно предусмотреть форточку напротив двери, но она не особенно нужна. Ведь многие растения не выносят сквозняков, а для вентиляции в знойную погоду можно просто открыть настежь дверь.

Иногда во время сильных дождей, несмотря на приямок для осадков при входе в теплицу, вода все-таки попадает внутрь сооружения. Ее удаляют очень простым способом — откачивают с помощью ручного насоса-опрыскивателя, причем этой же водой поливают растения в самой теплице.

Другие теплицы своими руками

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь с друзьями!